» »

Toplotna črpalka katero izbrati

Toplotna črpalka katero izbrati

««
39 / 51
»»

billy ::

Predvsem tišino in bližino monterja, da je čez 15 minut pri meni, če karkoli crkne.


Tole so mene naučili, da če tako razmišljam na začetku nakupa "česarkoli", da moram ponovno razmisliti o nakupu tega :)

Namreč TČ "naj ne bi smele crkovati", če ti nekdo že v štartu reče: ja pa vsake toliko bo nekaj hin in fajn je da je monter poleg...potem ni to to.

energetik ::

Vse lahko crkne. Zato je dobro imeti kakšen backup ali dobrega serviserja.
Veš kaj meni crkuje? Super duper Vogel&noot razdelilnik za talno, ki je bil po besedah inštalaterja oh in sploh.
Pokajo ventili, ker je konstrukcijska napaka. Menjati bom moral očitno cel razdelilnik, saj odletavajo vedno pogosteje en za drugim. Cena sploh ni nujno sinonim za kvaliteto in vzdržljivost.

Mike_Rotch ::

Namreč TČ "naj ne bi smele crkovati", če ti nekdo že v štartu reče: ja pa vsake toliko bo nekaj hin in fajn je da je monter poleg...potem ni to to.


Super je, ko je zunaj -5, -10 stopinj pa se v mrzli bajti pod mrzlim tušem tolažiš, da TČ itak ne crkujejo :)

telexdell ::

Gogo je izjavil:

Čisto preprosto, ker hočem izkoristiti, da tč z inverter motorjem uravnava ogrevanje, saj zato je narejena. Kot imaš ti narejeno je najslabše kar lahko doleti tč. Termostatski ventili, pa verjetno še kakk sltron regulacija ali kaj podobnega(razumljivo glede na to da je ena tč za 3 veje ogrevanja) uničijo vso prednost inverterske tehnologije pri tč. Od oka ti bremzaš tč in imaš cca 15-20% slabši izkoristek tč. Bi precej prišparal če bi kupil navadno staro on-off tč ne pa daikina.

Inverterski motor ti ne uravnava ogrevanja! Inverterski motor omogoča le, da lahko TČ obratuje z spreminjajočo močjo. Brez takšnega motorja bi ti TČ tako pri +20°C, kot pri -20°C delala z maksimalno močjo. Da reguliraš temperaturo v prostoru pri radiatorskem ogrevanju pa potrebuješ tako senzor zunanje temperature, priporočljiv je senzor notranje temperature ( ni pa nujen) kot termostatske ventile na radiatorjih. Ko imaš vse to pa moraš nastaviti ogrevalno krivuljo ogrevanja, katera ti v odvisnosti od zunanjega in notranjega senzorja temperature pošilja v prostore toliko toplote kot jo v določenem trenutku potrebuješ. Ker pa moč radiatorjev ni zvezno nastavljiva problem pregrevanjka in podhlajenosti posameznih prostorov rešuješ s termostatskimi ventili. V prostoru kateri je najbolj podhlajen odstraniš termostasko glavo z ventila in nato tako dolgo spreminjaš ogrevalno krivuljo, da je ta prostor ogret, kot si želiš. V vseh ostalih prostorih pa pripreš termostatske ventile za toliko, da bo v njih temperatura kot si želiš. Če pa nimaš termostaskih ventilov ali jih imaš odprte na 100% ti je pa lahko v enem prostoru prevroče in v drugem prehladno. Pa tudi poraba elektrike je verjetno višja, kot bi lahko bila.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Gogo ::

Saj nisem napisal, da inverterski motor uravnava ogrevanje. Napisal sem, da z inverterskim motorjem.....
Senzor notranje temperature pa je nujen in ne le priporočljiv.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|GeForce GT 1030|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|

zamotsloteh ::

V mojem hibridnem sistemu LG monoblok z inverter pogonom kompresorja sledi potrebam po moči glede na odstopanje temperature od nastavljene vrednosti 40°C +- 3°C histereza; pri 37 polna moč (do sedaj 2.600kW) pri 43 se izklopi vmes pa glede na porabo toplote iz hranilnika. TČ z regulacijo v prostorih nima nič , skrbi samo za to da je v hranilniku željena temperatura vode. Če ne zmore ( temperarura vode v hranilniku pade pod 37°C) se vklopi peletna peč in gre temperatura vode v hranilniku na cca 50 °C. To dela zaenkrat po predvidevanju. TČ tudi pri -8 še zmore ogreti prostore/hišo, peletna peč se zaradi tega da TČ ne zmore ogreti prostorov še ni vklopila. Poraba v decembru; 10 vreč peletov in cca 640kWh elektrike -samo TČ. Zjutraj mi peletna peč v kaki uri in pol delovanja nadoknadi čez noč izgubleno toploto, padec temperature v DS za cca 2°C. Zaenkrat ta sistem kaže dobro, tudi kar se porabe štroma in peletov tiče.:)

Zgodovina sprememb…

Mike_Rotch ::

Senzor notranje temperature pa je nujen in ne le priporočljiv.


Zakaj pa? Kako to deluje? V katerem prostoru je senzor?

Pri meni je senzor v zalogovniku, bojlerju za sanitarno vodo in na črpalki za vodo. Pa seveda zunaj. TČ potem gleda absolutne vrednosti vode in razliko v temperaturi. Na notranji enoti imam nastavljene krivulje, kot je napisal telexdell. Na začetku sem rabil teden ali 2, da sem nastavil vse skupaj zdaj pa dela samo od sebe že nekaj časa brez problemov.

Termostatske ventila pa IMHO rabiš v vsakem primeru, da uravnavaš tistih par stopinj razlike v posameznih prostorih.

J.McLane ::

Tako imam tudi jaz, dve gospodinjstvi na eni TČ, že prej razvod ni bil ločen na dve veji, tako da zakaj bi kompliciral če ni treba. Če bi imel že ločene veje, vprašanje kako bi naredil, ampak trenutno ne vidim potrebe, da bi imel to ločeno. Bistvo vsega je da z vremensko regulacijo krivuljo znižaš kolikor je mogoče in da imaš v vseh prostorih podobne potrebe po temperaturi ogrevalne vode. Če je kje potrebna višja temperatura, je bolje iti v menjavo radiatorja za večjega kot pa vse podreti tej temeperaturi. Tudi če imaš 3 ločene veje, bo TČ morala delati na temperaturi kot jo zahteva ta najslabši primer, ki ga imaš v bajti. Ta temperautura je pa glavna pri tem kakšen bo COP. Inverter deluje glede na potrebe moči ko ji TČ mora oddajati, če je potrebna moč za ogrebvanje hiše 3 kW, bo kompresor lepo predel na 1 kW moči. Torej inverter pride do izraza tudi če imam vodenje po LWT.

Druga stvar ki je problematična je da brez vodenja po notranji temperaturi obtočna črpalka nikoli ne bo ugasnila, to ni problem v 3 zimskih mesecih, ker itak TČ dela non stop. Je pa problem v prehodnih obdobjih, ko v praksi tako TČ meša samo mlačno vodo po radiatorjih in obtočna v bistvu pokuri kar zajaten delež. Če imaš pa vodenje po notranji temperaturi se pa TČ ustavlja ko notranja T doseže ciljno T. Zato v mojem primeru (brez vodenja po notranji T) v prehdnih obdobjih vklopim urnike delovanja, ker nima smisla da TČ meša mlačno vodo 24/7.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

jabe ::

J.McLane je izjavil:

Je pa problem v prehodnih obdobjih, ko v praksi tako TČ meša samo mlačno vodo po radiatorjih in obtočna v bistvu pokuri kar zajaten delež. Če imaš pa vodenje po notranji temperaturi se pa TČ ustavlja ko notranja T doseže ciljno T. Zato v mojem primeru (brez vodenja po notranji T) v prehdnih obdobjih vklopim urnike delovanja, ker nima smisla da TČ meša mlačno vodo 24/7.


no, no... meni je obtočna za BV (torej mešanje vode, ko ni potrebe po ogrevanju) porabila v aktualni ogrevalni sezoni 18kWh. Ni zdaj da bom šla na kant, je pa res, da v mali TČ so male in manj potratne obtočne in mala TČ ima mali minimum in če je dovolj nizek, se TČ ne ustavlja in zaganja za BV v prehodnih obdobjih in je čas, ko dela samo obtočna, krajši.

telexdell ::

zamotsloteh je izjavil:

V mojem hibridnem sistemu LG monoblok z inverter pogonom kompresorja sledi potrebam po moči glede na odstopanje temperature od nastavljene vrednosti 40°C +- 3°C histereza; pri 37 polna moč (do sedaj 2.600kW) pri 43 se izklopi vmes pa glede na porabo toplote iz hranilnika. TČ z regulacijo v prostorih nima nič , skrbi samo za to da je v hranilniku željena temperatura vode. Če ne zmore ( temperarura vode v hranilniku pade pod 37°C) se vklopi peletna peč in gre temperatura vode v hranilniku na cca 50 °C. To dela zaenkrat po predvidevanju. TČ tudi pri -8 še zmore ogreti prostore/hišo, peletna peč se zaradi tega da TČ ne zmore ogreti prostorov še ni vklopila. Poraba v decembru; 10 vreč peletov in cca 640kWh elektrike -samo TČ. Zjutraj mi peletna peč v kaki uri in pol delovanja nadoknadi čez noč izgubleno toploto, padec temperature v DS za cca 2°C. Zaenkrat ta sistem kaže dobro, tudi kar se porabe štroma in peletov tiče.:)

10 vreč peletov pomeni 1500 kg oz. 7500 kWh. Poleg pa še TČ s SCOP npr 2,5 tam 1500 kWh. V enem mesecu porabiti 9000 kWh energije je pa močno potratno. Ko sem se še ogreval z zemeljskim plinom sem celo leto za ogrevanje, pripravo sanitarne vode in kuhanje v dveh gospodinjstvih porabil tam 18.000 kWh energije. Toliko jo ti decembra in januarja, kje so pa še ostali meseci? Ali imaš tako potratno hišo ali pa imaš nekaj narobe z regulacijo. Ti morebiti TČ ogreva kotel na peleta, ko le ta miruje? Imaš na kotlu za pelete vseskozi odprt dimnik, da se nenehno hladi? Ogrevaš zalogovnik s TČ le toliko, kot trenutno rabi hiša ali imaš pač nastavljeno neko temperaturo, ne glede na razmere zunaj?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

zamotsloteh ::

10 vreč je 150 kg in pride 40EUR, in 640 kWh po 016EUR okoli 102EUR, mal se zber potem pa komentiraj. Lansko leto 40 vreč peletov 160EUR

Zgodovina sprememb…

telexdell ::

zamotsloteh je izjavil:

10 vreč je 150 kg in pride 40EUR, in 640 kWh po 016EUR okoli 102EUR, mal se zber potem pa komentiraj. Lansko leto 40 vreč peletov 160EUR

Se posipam s pepelom- napaka x10! Pa vseeno- glede fiksne temperature TČ ali odprtega dimnika kotla na pelete...?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

zamotsloteh ::

Očitno ti ni jasno kako histereza +-3 °C vpliva na delovanje, ja ko dela TČ se skozi dimnik ven kadi;( Strošek elektrike pa sam izračunaj, kWh sem napisal za december, peleti so bili pa kuljeni po tej ceni. Pri -5°C zunaj je COP še manj kot 2 pa ne samo pri meni, tudi pri tistih ki imajo TČjke za 10 jurjev. Meni hranilnik ogreva kot bojler za SV višek se akumulira v hranilniku, manjko se pa vzame iz hranilnika, TČ pa vzdržuje temp. v hranilniku med 37 -43°Cin se moč prilagaja potrebam, včasih se tudi izklopi ali laufa na ful. Defrosti krajši od 5 min., koliko jih je je pa odvisno od vremena.

energetik ::

Čaki, kako tebi ogreva? Imam občutek da imaš neko neoptimalno vezalno shemo in potem jamraš, da imaš beden COP.
Jaz imam monoblok TČ za 4kEUR prišraufano direkt na talno, pa imam COP pri -5° okoli 3. Do COP=2,0 (skupno gretje in SV) je prišlo feb 2017, ko smo imeli par dni zaporedoma zunaj v rangu -16/-8 (min/max). Sezonski SCOP pa je še vedno bil 3,2. Brez 1 samega dodatnega peleta ali polena. In zanima nas SCOP, ker glede na tega računamo ROI glede na ostale vrste ogrevanja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

Likalnik ::

energetik je izjavil:

Čaki, kako tebi ogreva? Imam občutek da imaš neko neoptimalno vezalno shemo in potem jamraš, da imaš beden COP.
Jaz imam monoblok TČ za 4kEUR prišraufano direkt na talno, pa imam COP pri -5° okoli 3. Do COP=2,0 (skupno gretje in SV) je prišlo feb 2017, ko smo imeli par dni zaporedoma zunaj v rangu -16/-8 (min/max). Sezonski SCOP pa je še vedno bil 3,2. Brez 1 samega dodatnega peleta ali polena. In zanima nas SCOP, ker glede na tega računamo ROI glede na ostale vrste ogrevanja.


kateri monoblok imaš to ? LG? kakšno kvadraturo ogrevaš?

je recimo monoblok za 4k€ čisto v redu in ti ogreva bajto brez težav....ali recimo Kronotorem za 10k€ to bolje naredi....vem, da je Kronoterm boljši...saj je tudi dražji ampak ali je toliko boljši kolikor je razlika v ceni? najverjetneje je tišji in ima boljši izkoristek

zamotsloteh ::

Prosim če mi razložiš kako hidravlična vezava vpliva na COP? Če se ne mortim je COP odvisen od količine vode ki jo hočeš segret na neko nastavljeno temperatur, od zunanje temperature, vlage, in sposobnosti TČ. Pretok vode skozi izmenjevaleč v TČ odreja hitrost obtočne črpalke v TČ, moč kompresorja se pa prilagaja temu, vsaj pri inverter pogonih. TČ ni nič drugega kot črpalka (zaradi lasnosti plina) zunanje toplotne energije v izolirano hišo/prostore???, ali je to po kaplcah ali pa z lopato je pa stvar nastavitev, pri meni se ta višek akumulira v hranilnik in nič ne uide iz hiše razen znanh izgub skozi izolacijo, okna, balkon...Mdeni je važno da imam v prostorih okoli 22,5°C in čim manjše položnice, COP mi je postranska zadeva.

Zgodovina sprememb…

energetik ::

Likalnik je izjavil:

energetik je izjavil:

Čaki, kako tebi ogreva? Imam občutek da imaš neko neoptimalno vezalno shemo in potem jamraš, da imaš beden COP.
Jaz imam monoblok TČ za 4kEUR prišraufano direkt na talno, pa imam COP pri -5° okoli 3. Do COP=2,0 (skupno gretje in SV) je prišlo feb 2017, ko smo imeli par dni zaporedoma zunaj v rangu -16/-8 (min/max). Sezonski SCOP pa je še vedno bil 3,2. Brez 1 samega dodatnega peleta ali polena. In zanima nas SCOP, ker glede na tega računamo ROI glede na ostale vrste ogrevanja.


kateri monoblok imaš to ? LG? kakšno kvadraturo ogrevaš?
Vaillant Arotherm 8kW. Štel sem samo zunanjo kišto, OK, potem pride še nekaj kramarije notri (še cca +1kEUR) in bojler. 135m2.

zamotsloteh je izjavil:

Prosim če mi razložiš kako hidravlična vezava vpliva na COP? Če se ne mortim je COP odvisen od količine vode ki jo hočeš segret na neko nastavljeno temperatur, od zunanje temperature, vlage, in sposobnosti TČ. Pretok vode skozi izmenjevaleč v TČ odreja hitrost obtočne črpalke v TČ, moč kompresorja se pa prilagaja temu, vsaj pri inverter pogonih. TČ ni nič drugega kot črpalka (zaradi lasnosti plina) zunanje toplotne energije v izolirano hišo/prostore???, ali je to po kaplcah ali pa z lopato je pa stvar nastavitev, pri meni se ta višek akumulira v hranilnik in nič ne uide iz hiše razen znanh izgub skozi izolacijo, okna, balkon...Mdeni je važno da imam v prostorih okoli 22,5°C in čim manjše položnice, COP mi je postranska zadeva.
Močno lahko vpliva. Predvsem če imaš neprimeren zalogovnik in neustrezne pretoke na primarni in sekundarni, kjer se voda ne plasti dobro oz. se miksa. Beri kar pišejo strokovnjaki. Če že zalogovnik, mora biti velik in ustrezen. Če je samo par 100L, se ga ne sme vezati paralelno, ampak zaporedno v ogrevalni krog. Sicer se lahko zgodi, da TČ večino časa pripravlja vodo z nepotrebno visoko temp., kar zbija COP.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

jabe ::

Likalnik je izjavil:

energetik je izjavil:

Čaki, kako tebi ogreva? Imam občutek da imaš neko neoptimalno vezalno shemo in potem jamraš, da imaš beden COP.
Jaz imam monoblok TČ za 4kEUR prišraufano direkt na talno, pa imam COP pri -5° okoli 3. Do COP=2,0 (skupno gretje in SV) je prišlo feb 2017, ko smo imeli par dni zaporedoma zunaj v rangu -16/-8 (min/max). Sezonski SCOP pa je še vedno bil 3,2. Brez 1 samega dodatnega peleta ali polena. In zanima nas SCOP, ker glede na tega računamo ROI glede na ostale vrste ogrevanja.


kateri monoblok imaš to ? LG? kakšno kvadraturo ogrevaš?

je recimo monoblok za 4k€ čisto v redu in ti ogreva bajto brez težav....ali recimo Kronotorem za 10k€ to bolje naredi....vem, da je Kronoterm boljši...saj je tudi dražji ampak ali je toliko boljši kolikor je razlika v ceni? najverjetneje je tišji in ima boljši izkoristek



kaj te je važno. če cena, ti je važna zgolj poraba ali investicija + poraba. Če ni cena, ti je važno, koliko je zadeva velika (notri ali zunaj), koliko je glasna, imaš kaki support na voljo, takrat ko ga rabiš? Medtem ko, sploh če imaš talno, ne bo pa v bajti prav nobene razlike glede občutka.

zamotsloteh ::

Meni zalogovnik dela kot hidravlična kretnica da lahko tč dela po svoji logiki, ogrevanje pa po svoji vmes pa kretnica povezuje oba sistema istočasno pa se brez problemov v sistem vklopi še peletna peč. Obe peči skrbitan za zadostno količino toplote v hranilniku; TČ ga greje do 43°C peletna ko je hujši mraz in zjutraj 1:30 ure da nadoknadi ohladitev čez noč na 52°C. Sistem greje od 6 do 23 ure po vremensko vodeni regulaciji z mešalnim ogrevalnim radiatorskim krogom z termostatskimi ventili, ponoči pa je mir nič ne ropota in so moji gozdni prijatelji in oddaljeni sosedi veseli tega. Investicija je bila z zagonom in strešnim nosilcem 3,2 k€ brez razdejanja vkurilnici in imam kar nekaj zaloge za kritje stroškov ogrevanja.

johanblond ::

Kako pa imate naravanano gretje sanitarne vode.

300 L bojler, trenutno na popolno avtomatiko, ko malo pade T vode, segreje nazaj.
V navodilih imam, da se lahko naštima za čas uporabe in čas mirovanja (pri času mirovanja, pusti da pade za več preden vključi nazaj).
Spet zanima me, naštimaš in pozabiš.

jabe ::

Avtomatika... Kadar 'če, naj jo pa greje. V praksi to pomeni, da čim eden za več kot "par sekund" pipo odpre, gre TČ v gretje SV. Če se nič ne dogaja, pa na 3h tipa, a je že treba. (To sem pa nastavila ta interval, lahko je manjši ali pa večji).

aborko ::

@zamotsloteh: Ampak zakaj ogrevat na 43 stopinj vedno, ceprav tega ne rabiš, tebi trpi izkoristek zaradi takšne vezave. Pa ogrevati le čez dan, ko je elektrika 50% dražja kot ponoči tudi ni ne vem kako pametno, no razen če imaš enotno tarifo. Pri nas je bilo za december cca 100€ ogrevanje s TČ, vendar smo brez dela, smrdenja in dimljenja sosedov. To je pa tudi nekaj vredno.

telexdell ::

zamotsloteh je izjavil:

Meni zalogovnik dela kot hidravlična kretnica da lahko tč dela po svoji logiki, ogrevanje pa po svoji vmes pa kretnica povezuje oba sistema istočasno pa se brez problemov v sistem vklopi še peletna peč. Obe peči skrbitan za zadostno količino toplote v hranilniku; TČ ga greje do 43°C peletna ko je hujši mraz in zjutraj 1:30 ure da nadoknadi ohladitev čez noč na 52°C. Sistem greje od 6 do 23 ure po vremensko vodeni regulaciji z mešalnim ogrevalnim radiatorskim krogom z termostatskimi ventili, ponoči pa je mir nič ne ropota in so moji gozdni prijatelji in oddaljeni sosedi veseli tega. Investicija je bila z zagonom in strešnim nosilcem 3,2 k€ brez razdejanja vkurilnici in imam kar nekaj zaloge za kritje stroškov ogrevanja.

Osnovni princip ogrevanja s TČ je, da deluje z najmanjšo možno temperaturo DV. To pa se lahko doseže le, če deluje 24/7- brez urnikov delovanja. Ti ogrevaš s TČ zalogovnik na 43°C vodo v hišo pa spuščaš vodo preko mešalnega kroga in raditorje dodatno pripiraš s termostatskimi ventili.

Sam imam tudi TČ in 300l zalogovnik in raditorje. Meni TČ ogreva vodo v zalogovniku na toliko, kot jo tisti trenutek potrebuje hiša. Temperatura se v zalogovniku giblje nekje med 28°C in 55°C, pač odvisno kako mrzlo je zunaj. Voda gre iz zalogovnika direktno v DV brez kakšnega mešalnega kroga. TČ mi deluje 24/7, s tem da preko noči (med 01 in 10 uro) znižam krivuljo za 3. stopnje. Ob takšnem delovanju je povprečni letni SCOP TČ nekje 3,2.

Ti toplo priporočam da takrat, ko boš zalogovnik ogreval s TČ odpreš mešalni krog na 100% in zalogovnik ogrevaš le toliko, kot hiša tisti trenutek potrebuje (sem pisal nekaj nazaj, kako to ugotoviš). Ker je preko noči elektrika cenejša je ugodneje, da s TČ obratuješ do nekje 6. ure zjutraj in šele nato zakuriš v peletni kotel. TČ nato znova zaženeš, ko se začno dnevne temperature dvigati (nekje po 10. uri). Sicer pa- vsak je gospodar svoje denarnice.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

sbawe64 ::

Delovanje TC čez noč.
Že res, da je nočna tarifa elektrike nižja, samo so nižje tudi temperature zunaj.

Zalogovnik pride prav pri kotlu na pelete, da dela, ko dela na polno, nato se ugasne.Da potem objekt ogrevaš iz nakopičene energije zalogovnika.

TC zalogovnika ne potrebuje, če ni ravno stara on-off.
In če imaš TC, pusti odprte vse radiatorje do konca, nato naj TC dela 24/7, tako da sobna temperatura ustreza željam stanovalcev.V navezi s sobnim korektorjem gre to lažje.

Jaz bi v takem primeru uporabljal TC čez dan in pelete čez noč.
2020 is new 1984
Corona World order

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: sbawe64 ()

telexdell ::

sbawe64 je izjavil:

Delovanje TC čez noč.
Že res, da je nočna tarifa elektrike nižja, samo so nižje tudi temperature zunaj.

Zalogovnik pride prav pri kotlu na pelete, da dela, ko dela na polno, nato se ugasne.Da potem objekt ogrevaš iz nakopičene energije zalogovnika.

TC zalogovnika ne potrebuje, če ni ravno stara on-off.
In če imaš TC, pusti odprte vse radiatorje do konca, nato naj TC dela 24/7, tako da sobna temperatura ustreza željam stanovalcev.V navezi s sobnim korektorjem gre to lažje.

Jaz bi v takem primeru uporabljal TC čez dan in pelete čez noč.

Razlike v COP dan/noč ni takšna, kot je razlika v ceni elektrike med VT in MT. Kljub manjšemu COP preko noči je strošek ogrevanja nižji, kot bi bil, če bi preko noči TČ ugasnil in ji zagnal npr. ob 10 uri.
Zalogovnik na radiatorjih res ni nujen, ga pa je dobro imeti zaradi dveh vzrokov. V radiatorjih je običajno malo vode. To vodo TČ relativno hitro ogreje. Tako lahko predvsem zgodaj jeseni ali pozno pomladi pride do "taktiranja" oz. pogostih vklopov in izklopov TČ ( tudi 5 in več vsako uro), kar pa seveda manjša SCOP in krajša življenjsko dobo TČ. Drugi vzrok pa so defrosti. Ob defrostu ti sistem brez zalogovnika jemlje vodo iz radiatorjev. Radiatorji se ohladijo kar se hitro občuti. Zaradi ohlajanja in kasneje segrevanja lahko tudi "poka" v njih... Ko je konec defrosta mora TČ nadoknaditi energijo, katero je zgubila zgradba skozi ovoj in energijo, katera se je porabila za defrost. To pa običajno pomeni, da se bo DV segrel za kakšno stopinjo več kot bi se, če defrosta ne bi bilo. Višja temperatura DV pa pomeni manjši COP in večje stroške.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

zamotsloteh ::

Telexu; meni vzdržuje temperaturo prostorov na 22,5°C že 15 let stara Seltron regulacija in to dobro, je vremensko vodena z sobnim termostatom, zunanjim tipalom in mešalni ogrevalnim krogom v kombinaciji z peletno pečjo. Pri -5°C zunaj je ventil do konca odprt pri +5°C skoraj zapre pri več patam okoli +10 pa ze zapre in izklopi črpalko pri DV cca 40°C ki ga zaenkrat zagotavlja TČ z histerezo +-3°C A je to težko razumet??? Edina smiselna druga nastavitev TČ bi bila 35°C z histerezo -5 in +8 pa bi črpalka delala v razponu od 30 do 42 °C, Bom enkrat v bližnji prihodnosti to preizkusil. KO je bolj mraz pa mi peletna peč dvigne DV na 52°C mešalni krog pa sledi temu in spet drži temperaturo v prostorih na nastavljeno 22,5 °C. V sistemu je vgrajen hranilnik 1000 lit, za TČ je v uporabi samo zgornja trejina cca 330 lit. Ponoči ne rabim take temperature v prostorih, vi pa kar terajte TČjke ponoči, saj meni tudi za vsak slučaj avto laufa pod štandgasom v garaži.

Zgodovina sprememb…

telexdell ::

zamotsloteh je izjavil:

Telexu; meni vzdržuje temperaturo prostorov na 22,5°C že 15 let stara Seltron regulacija in to dobro, je vremensko vodena z sobnim termostatom, zunanjim tipalom in mešalni ogrevalnim krogom v kombinaciji z peletno pečjo. Pri -5°C zunaj je ventil do konca odprt pri +5°C skoraj zapre pri več patam okoli +10 pa ze zapre in izklopi črpalko pri DV cca 40°C ki ga zaenkrat zagotavlja TČ z histerezo +-3°C A je to težko razumet??? Edina smiselna druga nastavitev TČ bi bila 35°C z histerezo -5 in +8 pa bi črpalka delala v razponu od 30 do 42 °C, Bom enkrat v bližnji prihodnosti to preizkusil. KO je bolj mraz pa mi peletna peč dvigne DV na 52°C mešalni krog pa sledi temu in spet drži temperaturo v prostorih na nastavljeno 22,5 °C. V sistemu je vgrajen hranilnik 1000 lit, za TČ je v uporabi samo zgornja trejina cca 330 lit. Ponoči ne rabim take temperature v prostorih, vi pa kar terajte TČjke ponoči, saj meni tudi za vsak slučaj avto laufa pod štandgasom v garaži.

Takšno regulacijo kot jo imaš je dobra za peletno peč, za TČ pač ne. Porabiš za tam 20% več elektrike, kot bi jo, če bi regulacija bila optimalna.
Pa saj ti krmiliš temperaturo prostora z mešalnim krogom in ne s TČ. Torej boš imel v prostoru enako temperaturo kot jo imaš sedaj, pa če ti TČ preko noči obratuje ali ne. Mirne duše lahko nafilaš zalogovnik s poceni elektriko, toplo vodo v hišo pač spustiš takrat, ko sam hočeš.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

zamotsloteh ::

Debata brez veze ker ne razumemo kako delujejo regulacije ogrevanja, sorry neham.

Zgodovina sprememb…

papak ::

bi morala bit brez zalogovnika. Na radiatorjih je to malo težko, pa tudi na talnem se za trotl ziher priporoča vsaj ena kanta 60l na povratku, prelivni ventil, pa en odprt radiator v kopalnici zaradi defrostov in nasploh zagotavljanja minimalnega pretoka. Potem pa krivulja, prvo jesen in zimo se poigrat s krivuljo, če je dobra sobna enota še tolk boljš. Potem pa pozabit na njo, vsake par let poklicat serviserja, da spuca enoto, filter, lovilca nečistoč, pregleda zgodovino, pregleda raztezno, posnifa za plin, prehebla ventile,...

Na trgu je kup dobrih residential TČ, ampak nisem še srečal take, ki bi imela vse. Dobro sobno enoto, ki se zna na dolgi rok dobro naučit popravljat krivuljo, ki tudi meri vlago in pri talnem/stropnem/stenskem pohlajevanju gleda točko rosišča in se odmika, možnost samo vzorčenja temperature vode, ko je zunaj vsaj 3°C+ in se bo počasi začelo taktiranje, da lahko pelje še vsaj en mešalni krog + bazen, da zna obtočno črpalko furat na različne načine (npr. nastavljiv delta T, avtomatski delta T,...), dovolj programirljivih vhodov za kakšno dumb krmiljenje, velik uparjalnik, hitro odzivnost regulacije,...

Ljudje se velikokrat zafrknejo, ko bi radi pol kotlovnice obdržali, pa še peč na drva zraven pa ne vem kaj in so potem zraven razni seltroni, preklopni ventili, mešalni ventili, ... Good luck with that. Redkim majstrom se da zafrkavat s tem kaj šele, da bo 5 relejev noter al pa celo kak krmilnik dodal. Ko maš pa enkrat TČ, pa plato od peči, pa seltrona, pa kolektorje pa fotovoltaiko, pa maš 5 regulacij, ki ne govorijo med sabo. To kar si eni namišljajo še kake poslovne zgradbe nimajo tolk komplicirano narejeno.

cresh ::

Dobil sem zdej ponudbe za:
Daikin Altherma 3 (7,5kw) + stenska notranja + 300L bojler + tripotni ventil + vsa montaža = 7.500€

Micka Ecodan (8kw) + notranja enota + 300L bojler + tripotni ventil + vsa montaža = 7.250€

Fujitsu (8kw) + notranja enota + 300L bojler + dhw kit + vsa montaža = 6.450 €

Kakšno mnenje? So to ok cene? Katero vzet? To imam ponudbo od Klimaj d.o.o., reku je da za Daikin bi lohka dal tudi brez problema 6kW.

papak ::

Vse tri so legit. Mitsubishi ma lepšo zunanjo enoto, pa tud malo boljša je od fujitsu in daikin. Daikin ma pa od teh lepšo notranjo enoto in uporabniški vmesnik.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: papak ()

zamotsloteh ::

Ja pa še prašno je polakirana:)

krucymucy ::

Ve kdo kaj povedati o De Dietrich toplotnih crpalkah?
Priporocena je bil iz strani izvajalca, ne najdem pa nekih mnenj in izkusenj iz prve roke.

PrimoZ_ ::

Zunanja enota je preoblečen Mitsubishi.
Notranja pa je verjetno njihova.

Tu okoli mene sem jih videl nekaj.

billy ::

Dobro, zdaj pa me res nekaj zanima.

V čem je finta, da so nekatere TČ = klima TČ, nekatere pa monoblok? "ve se", da je monoblok boljši, ampak zakaj so potem še klima TČ sploh oz zakaj kdo to sploh kupuje, če kolko vidim na zgornje cene, niti niso bistveno cenejše?

J.McLane ::

So prednosti in slabosti ene in druge konfiguracije. Kot že omenjeno pri monoblocku ti ogrevalna voda kroži zunaj in če gre kaj narobe ti lahko zmrzne. Če je vse v zunanji napravi tudi pomeni da je zunanja naprava večja pri monoblocku. Za preprečevanje zamrznitve lahko uporabiš antifriz, ampak ponavadi se to poveže preko toplotnega izmenjevalca na ogrevalno vodo, kar pomeni rahla izguba temperature in s tem COP.

Pluse monoblocka so pa že drugi povedali.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

billy ::

Hm, torej za neke "odročne" kraje je boljše split, ker plin ne zmrzne?

Mi pa je zanimivo, da skandinavija pa prednjačijo monoblok izvedbe. Tam je velikokrat kar konkretno mrzlo in če je nekdo že kak dan brez štroma, verjetno lahko voda zmrzne?

energetik ::

billy je izjavil:

Dobro, zdaj pa me res nekaj zanima.

V čem je finta, da so nekatere TČ = klima TČ, nekatere pa monoblok? "ve se", da je monoblok boljši, ampak zakaj so potem še klima TČ sploh oz zakaj kdo to sploh kupuje, če kolko vidim na zgornje cene, niti niso bistveno cenejše?
Tudi monblok je lahko "klima" TČ, npr. LG monoblok.

Kakor sem jaz do zdaj naštudiral, imajo "prave" TČ večinoma večje uparjalnike, boljše komponente (ki se dobijo za ugodne cene, saj so univerzalne), 4-P ventil ne žre štroma med ogrevanjem (pri klimah je 4-P normalno odprt v drugo smer), imajo bolje rešeno odvodnjavanje ipd.

Meni je ta oznaka povsem mimo, pri vsem skupaj gre vedno za to, koliko boš imel na koncu leta SCOP in ali bo TČ zmogla v vseh razmerah zagotavljati toplo vodo. Ja, pri Japonkah in Korejkah moraš morda izbrati večjo zadevo za enak učinek, pa narediti ustrezni jašek, da ne zmrzuje kondenz, ampak potem zadeva kakor vidimo laufa BP. Dejansko ne gledat toliko na nazivno moč, ampak na fizične dimenzije uparjalnika. Tako kot ti pri zemlja-voda nič ne koristi močna TČ, če imaš zemeljski kolektor premajhen ali zanič.

billy je izjavil:

Hm, torej za neke "odročne" kraje je boljše split, ker plin ne zmrzne?

Mi pa je zanimivo, da skandinavija pa prednjačijo monoblok izvedbe. Tam je velikokrat kar konkretno mrzlo in če je nekdo že kak dan brez štroma, verjetno lahko voda zmrzne?
Komot imaš notri antifriz, tako imam jaz. Vendar imaš potem notri še en izmenjevalnik, če nočeš porabiti hektolitrov antifriza.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

telexdell ::

billy je izjavil:

Hm, torej za neke "odročne" kraje je boljše split, ker plin ne zmrzne?

Mi pa je zanimivo, da skandinavija pa prednjačijo monoblok izvedbe. Tam je velikokrat kar konkretno mrzlo in če je nekdo že kak dan brez štroma, verjetno lahko voda zmrzne?

Monoblok TČ sestavijo in testirajo v tovarni, split TČ ti pa taki in drugačni monterji spojijo na terenu. Pri monoblok TČ obstaja nevarnost, da ti zunaj zmrzne voda, pri split TČ pa da je kakšen stik netesen in ti uhaja plin. Sedaj se še lahko naredi kalkulacija, koliko stane menjava izmenjevalca, če ti zmrzne in koliko stane dopolnjevanje plina, če ti ugre.... pa seveda, kolikšna je verjetnost, da se to zgodi.
Vsak zase ve, kje živi, kako pogosti so izpadi elektrike in koliko časa trajajo. Če je stanje takšno, da lahko izpad traja tako dolgo, da bi zunaj zmrznila voda naj še enkrat pomisli, če je ogrevanje s TČ sploh primerno za njega. Četudi bo imel split TČ ta brez elektrike ne bo grela hiše. Če pa še monoblock postaviš višje, kot je najnižji radiator/zanka talnega potem bo voda skozi njo itak krožila termosifonsko kar pomeni, da bo lahko brez elektrike precej dolgo brez strahu, da bi kaj zamrznilo. Lahko pa tudi izpustiš vodo iz monobloka, če izpad traja dlje časa. Če pa se ravno takrat, ko za dlje časa zmanjka elektrike smučaš na drugem koncu sveta in nimaš nikogar kateri bi ti izpustil vodo, pol pač zate ni monoblok brez antifriza.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

billy ::

Kako pa to, da so ene težke ko pes - blizu 200kg (Nibe), kak LG monoblok pa le 100kg...v čem je razlika, ker nazivni moči sta pa isti - 12kw?

telexdell ::

billy je izjavil:

Kako pa to, da so ene težke ko pes - blizu 200kg (Nibe), kak LG monoblok pa le 100kg...v čem je razlika, ker nazivni moči sta pa isti - 12kw?

Nibe ti bo pri -20°C še vedno dala od sebe vodo s 65°C in močjo tam 8 kW, LG monoblock pa bo takrat bolj sam sebi namen ti pa boš brez drugega vira ogrevanja na hladnem.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

billy ::

Zaradi česa pa razlika v teži in delovanju? A je to uparljalnik toliko vežji? oz od kod ralzika v teži 100kg? Ima več "lamel"?

energetik ::

Saj sem že prej napisal, poglej dimenzije obeh uparjalnikov.

billy ::

Potem se lahko uporabi enostavno sklepanje: težja enota = boljše delovanje, oz do nižjih temperatur?

l0g1t3ch ::

telexdell je izjavil:

billy je izjavil:

Kako pa to, da so ene težke ko pes - blizu 200kg (Nibe), kak LG monoblok pa le 100kg...v čem je razlika, ker nazivni moči sta pa isti - 12kw?

Nibe ti bo pri -20°C še vedno dala od sebe vodo s 65°C in močjo tam 8 kW, LG monoblock pa bo takrat bolj sam sebi namen ti pa boš brez drugega vira ogrevanja na hladnem.


Kar spet ni univerzalna skrb...

65C rabiš na radiatorjih, ob slabi izolaciji in majhnih radiatorjih.
Neka srednja izolacija + malo večji radiatorji, pa tudi v najhujši zimi shajaš z okoli 40C.

To je moj primer na gorensjekm, kjer smo imeli v lanski zimi največ -14 pa še to samo ene dvakrat ponoči. Letos pa nismo še šli pod -10. Če si na babnem polju je pa druga.


Kupovati super duper TČ da bo optimalno delovala na -20 je pač overkill za večino ljudi, razen če res veš da jo rabiš.

telexdell ::

l0g1t3ch je izjavil:

telexdell je izjavil:

billy je izjavil:

Kako pa to, da so ene težke ko pes - blizu 200kg (Nibe), kak LG monoblok pa le 100kg...v čem je razlika, ker nazivni moči sta pa isti - 12kw?

Nibe ti bo pri -20°C še vedno dala od sebe vodo s 65°C in močjo tam 8 kW, LG monoblock pa bo takrat bolj sam sebi namen ti pa boš brez drugega vira ogrevanja na hladnem.


Kar spet ni univerzalna skrb...

65C rabiš na radiatorjih, ob slabi izolaciji in majhnih radiatorjih.
Neka srednja izolacija + malo večji radiatorji, pa tudi v najhujši zimi shajaš z okoli 40C.

To je moj primer na gorensjekm, kjer smo imeli v lanski zimi največ -14 pa še to samo ene dvakrat ponoči. Letos pa nismo še šli pod -10. Če si na babnem polju je pa druga.


Kupovati super duper TČ da bo optimalno delovala na -20 je pač overkill za večino ljudi, razen če res veš da jo rabiš.

Lahko pa na stvar pogledaš tudi drugače. Inverterska TČ ti dela z najboljšim COP v območju med 55 in 65% obremenitve. Pol pač pogledaš kakšne so povprečne temperature na tvoji lokaciji v obdobju dec-feb , ko se porabi največ energije. Na to povprečno temperaturo potem izbereš takšno TČ, da ti bo takrat delala na 60% moči. Pol pa še pogledaš, kje je bivalentna točka za tvoj objekt in klimatske razmere in deliš strošek za elektrike, ko ti bodo delali grelci (mogoče še prišteješ razliko v moči glavnih varovalk) z razliko v ceni med eno in drugo TČ pa dobiš, v kakšnem obdobju te bo delovanje v tem trenutku dražje TČ prišlo suma sumarum manj, kot nakup cenejše TČ. Če je to obdobje bluzi življenjsko dobi dražje TČ potem bo vsak normalen kupil cenejšo...
Seveda pa za to potrebuješ nekaj tehničnega znanja, kar je precej težje kot metat ven floskule.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

PrimoZ_ ::

billy je izjavil:

Potem se lahko uporabi enostavno sklepanje: težja enota = boljše delovanje, oz do nižjih temperatur?


Okvirno da, je pa kot že rečeno vprašanje kj zares rabiš.

Jaz npr. za talno rabim nekje 30C temperaturo vode. Se pa tudi ne spomnim da bi bilo kdaj pod pod -15, pa sem vrsto let zgodaj zjutraj vozil na delo.

energetik ::

billy je izjavil:

Potem se lahko uporabi enostavno sklepanje: težja enota = boljše delovanje, oz do nižjih temperatur?
Ni nujno da ravno teža, ampak velikost uparjalnika. TČ večino toplote dobi preko uparjalnika iz okolice. Če je ta majhen, potem je delta T med zrakom in uparjalnikom večji, kompresor mora bolj delati za isti učinek - zanič COP. Pa dokler ni sreža, še gre. Potem se pa hitro zabaše in TČ skače iz defrosta v defrost, kar lahko spet močno zbija COP. Večji uparjalnik z velikim ventilatorjem pomeni tudi tišje delovanje. Spomni se na razliko med 80mm in 140mm PC ventilatorjem...

J.McLane ::

Da še napišem v čemu je glavni trik inverterskega delovanja, kot ga razumem jaz.

Kot je energetik povedal je večji uparjalnik boljši, ampka problem ON/OFF črpalk je da se vklaplajo po potrebi torej uparjalnik koristijo samo takrat ko delujejo in takrat ga koristijo na 100%. Torej recimo da v praksi ON/OFF zmore ogreti objekt z delovanjem samo 8h v enem dnevu, torej bo vsa energija iz okolice morala priti skozi izmenjevalnik v 8 urah. Medtem ko bo pa inverterska TČ delovla vseh 24 ur na 30% in tudi izmenjevalnik bo koristila vseh 24h na manjši moči, zato je lahko tudi manjši.

Ko pa zahladi da obe delujeta na 100% ves čas je pa jasno v prednosti ON/OFF z večjim uparjalnikom. Ravno iz tega izhaja da je inverter bolje malo predimenzionirati in bo delovla učinkoviteje, pri ON/OFF pa predimenzioniranje ne pride do nekega izraza.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

telexdell ::

J.McLane je izjavil:

Da še napišem v čemu je glavni trik inverterskega delovanja, kot ga razumem jaz.

Kot je energetik povedal je večji uparjalnik boljši, ampka problem ON/OFF črpalk je da se vklaplajo po potrebi torej uparjalnik koristijo samo takrat ko delujejo in takrat ga koristijo na 100%. Torej recimo da v praksi ON/OFF zmore ogreti objekt z delovanjem samo 8h v enem dnevu, torej bo vsa energija iz okolice morala priti skozi izmenjevalnik v 8 urah. Medtem ko bo pa inverterska TČ delovla vseh 24 ur na 30% in tudi izmenjevalnik bo koristila vseh 24h na manjši moči, zato je lahko tudi manjši.

Ko pa zahladi da obe delujeta na 100% ves čas je pa jasno v prednosti ON/OFF z večjim uparjalnikom. Ravno iz tega izhaja da je inverter bolje malo predimenzionirati in bo delovla učinkoviteje, pri ON/OFF pa predimenzioniranje ne pride do nekega izraza.

On-Off TČ ti vedno deluje z optimalnim izkoristkom. Inverterska TČ ti dela z optimalnim izkoristkom (ali max COP) pri nekje 55-65% obremenitvi. Delovanje 8 ur z max COP, če ti pri tem udobje v hiši ne trpi je vsekakor ugodnejše kot delovanje 24 ur z manjšim COP.
Sam imam invertersko TČ kateri avtomatika deluje po principu temperaturnega primankljaja- meri in računa, koliko energije se v nekem časovnem obdobju izgubi in potem deluje tako dolgo, da ta primankljaj nadomesti. Nato se ustavi in miruje tako dolgo, da se zopet izgubi toliko energije kot je pogoj, da začne zopet delovati. V zadnjih dnevih mi tako TČ deluje med 1,5 in 3. urami ter miruje med 1 in 1,5 ure. Se pa moč kompresorja običajno spreminja med 25 in 80%. Tak da- ni nujno, da inverterske TČ delujejo non stop.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Zgodovina sprememb…

««
39 / 51
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Loža
21522095 (1118) energetik
»

Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Loža
22539654 (4383) Jurij25
»

Kolikšna je električna moč toplotne črpalke? (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7136128 (6770) zamotsloteh
»

Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
14031199 (23181) kixs
»

Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )

Oddelek: Loža
382125831 (92655) Zvezdica27

Več podobnih tem