Toplotna črpalka

Kolkrat ti mora še rečt, da ima elektrarno?

Dionis je 28. feb 2025 ob 07:54:52 izjavil:

Po eni strani me moti tudi to, da na koncu tudi sam več ne veš koliko je primerna moč za izbiro. Namreč tudi v začetku tedna, ko so prišli na ogled so recimo za Mitsubishi Zubadan rekli da bi bila 14kW, za LG na primeri, ki ni tako dobra 16kW. Zdaj pa ne vem ali se pri slednjih ne pove, da majo še kakšne dodatke grelce.

Ne, LG nima grelcev iz fabrke ven, to je ekstra za kupit, in še kartico, da jih krmili. Tudi moraš vedet, da pri LG je 12, 14 in 16 kW enaka toplotna črpalka, torej: enaka šasija, enako površinsko velik uparjalnik, enako veliki ventilatorji. Vse kar je, da so 14 in 16 našponali na kompresorju, ker drugje ni vzeti. Ravno zato je potrebno pogledati kje točno (pri kateri zunanji T,in kakšni T dvižnega voda) da aparat od sebe teh 16kW. Ker, če je 16 ali 14ica samo navita 12tka, je nočem. Več hrupa je zagotovljeno, več porabe kot je nujno tudi, kompresor bolj trpi, ne dobiš pa bistveno več toplote ven kadar bi jo rabil najbolj. Tako tudi pri drugih poglej kako je s tem. Če uparjalnik fizično ni večji, to ni bistveno močnejša TČ. Pa, tudi, kupovati pri toplotni črpalki moč "na zalogo", če se v resnici potrebuje redko ali nikoli, je napačno. Ker premočna bo konstantno porabljala preveč. Malenkost prešibka je pravi odgovor (glej Feryjev prispevek). Morebitno razliko za vršno moč se zagotavlja ceneje (recimo dodatni grelec), če te že skrbi.

Kolk je meni znano, je nazadnje kompresor zadnja stvar, ki crkne. Sej tudi enkrat crkne, ampak marsikaj drugega prej. Če že sploh.

Dobro, ampak za to ni vzrok v tem, da je bil kompresor malo bolj obremenjen nekaj let.

Pa kaj ni fora inverterja ravno to...jaz imam tudi 16 kw, ampak ne dela s polno močjo ves čas. Ko pa dela, ima najbrž dober razlog za to.

Če hočeš tak pa tak pretok, toploto, itd, pri istem izmenjavalcu, rabiš enako energije, ne glede na velikost kompresorja. Lahko je neka razlika v izkoristku med malo večjim in malo manjšim, ampak pravite da je ta kompresor isti pri deklariranih 12 in 16 kw. Od kod bi prišla razlika v izkoristku, pri istem izmenjavalcu in istem kompresorju? Če pod nekimi pogoji sfriziran kompresor da malo več od sebe, zakaj bi to vplivalo na izkoristek ko teh pogojev ni? Ko pa so pogoji za to, kar je najbrž redko, je pa najbrž koristno, da ima tiste 4 kw več.

bm1973 je 28. feb 2025 ob 10:24:46 izjavil:

Dokler @Dionis ne pove, koliko sedaj zapravljajo za ogrevanje, je vse skupaj malo mimo.

Ni TČ vedno najboljša rešitev, sploh v teh časih, ko je cena elektrike zelo dinamična.

Da še kopiram:

Sem potem še enkrat preveril pri tastu in je rekel, da je bila poraba kurilnega olja 4200-4500L pri stari peči, ki je bila montirana ob gradnji hiše. Torej 50 let nazaj. CCa 25 let nazaj so kupili Viessmannovo, ki je tudi serviser rekel, da naj bi imela cca 30% višji izkoristek. Torej iz tega sklepamo, da se je potem porabilo cca 3000L. Kot sem pa že omenil, zadnjih 11 let je bila kombinacija zunanje monoblok enote s to pečjo na kurilno olje. In težko dam do točno vrednost +/- 5%

alekskac je 28. feb 2025 ob 10:40:28 izjavil:

Dionis je 28. feb 2025 ob 07:54:52 izjavil:

Po eni strani me moti tudi to, da na koncu tudi sam več ne veš koliko je primerna moč za izbiro. Namreč tudi v začetku tedna, ko so prišli na ogled so recimo za Mitsubishi Zubadan rekli da bi bila 14kW, za LG na primeri, ki ni tako dobra 16kW. Zdaj pa ne vem ali se pri slednjih ne pove, da majo še kakšne dodatke grelce.

Ne, LG nima grelcev iz fabrke ven, to je ekstra za kupit, in še kartico, da jih krmili. Tudi moraš vedet, da pri LG je 12, 14 in 16 kW enaka toplotna črpalka, torej: enaka šasija, enako površinsko velik uparjalnik, enako veliki ventilatorji. Vse kar je, da so 14 in 16 našponali na kompresorju, ker drugje ni vzeti. Ravno zato je potrebno pogledati kje točno (pri kateri zunanji T,in kakšni T dvižnega voda) da aparat od sebe teh 16kW. Ker, če je 16 ali 14ica samo navita 12tka, je nočem. Več hrupa je zagotovljeno, več porabe kot je nujno tudi, kompresor bolj trpi, ne dobiš pa bistveno več toplote ven kadar bi jo rabil najbolj. Tako tudi pri drugih poglej kako je s tem. Če uparjalnik fizično ni večji, to ni bistveno močnejša TČ. Pa, tudi, kupovati pri toplotni črpalki moč "na zalogo", če se v resnici potrebuje redko ali nikoli, je napačno. Ker premočna bo konstantno porabljala preveč. Malenkost prešibka je pravi odgovor (glej Feryjev prispevek). Morebitno razliko za vršno moč se zagotavlja ceneje (recimo dodatni grelec), če te že skrbi.

No tega ljudje, ki se ne ukvarjamo s to branžo ne moremo vedeti. V mislih imam to, da je pri LG samo navita zadeva. Torej to odpade takoj.

V mislih imam to, da je pri LG samo navita zadeva. Torej to odpade takoj.

Jaz imam v eni bajti 16 kw LG, kjer se realno ogreva vseh 300 m2. Izolacija podobno kot pri tebi.
Če stvar segreje, mi prav dol visi ali je navit ali ni.

Utk je 28. feb 2025 ob 11:40:36 izjavil:

V mislih imam to, da je pri LG samo navita zadeva. Torej to odpade takoj.

Jaz imam v eni bajti 16 kw LG, kjer se realno ogreva vseh 300 m2. Izolacija podobno kot pri tebi.
Če stvar segreje, mi prav dol visi ali je navit ali ni.

Koliko časa jo pa že imaš in koliko je na primer glasna, ko je manj kot 5°C? Jaz bi vseeno želel vzeti v račun to, da je na žalost pri nas zunanja enota postavljena na zid pri 2 spalnicah in sam vem, da če je glasna, jo bom ponoči, ko bo tišina slišal.

Mislim, sprašujem zato, ker kolega ima Mitsubishi Zubadan in je poleg dnevne sobe, ter jo tam sliši, ko je pod temperaturo. Pa naj bi bila slednja višje rangirana od LG-ja.

Ker moramo tudi upoštevati to, da različno nas moti hrup. Ko je kompresor pri nas že res slabo delal, sem jaz to slišal, moja pa recimo ne.

Ceneje je zamenjat kakšno okno za oreng 3 slojno, kar lahko narediš potem, če te zares moti, kot pa dat v štartu 8 jurjev več za domnevno tišjo TČ. Ki bo morda vseeno preglasna, ker strašna razlika tu dvomim da je, tolk pa tolk zraka mora prepihat čez, sam kompresor pa ponavadi ni glasen.

Nisem odgovarjal tebi, ampak na splošno. Jaz zmeraj glasujem za eno številko močnejšo TČ. Za 200 m2 bi pa morala bit dovolj močna vsaka "prava" 11 kw, če kupi za par 100 evrov dražjo sfrizirano na "16 kw", pa tudi ne bo neke izgube naredu.

alekskac je 28. feb 2025 ob 13:36:44 izjavil:

Grelce sem dal samo kot nek najenostavnejši primer. Pri Dionisu že imajo obstoječi kotel na ELKO. Recimo. To se dokaj enostavno integrira v sistem za zagotavljanje primanjkljaja. Odpade tudi povečanje EE moči in morebitna doplačila. Tistih nekaj litrov ELKO letno za zagotavljanje dodatnih X kWh toplote pa tudi ni tak bavbav. Fery je recimo pri fotru pustil še peč na drva za ta namen. Sam sem tudi še pustil uplinjevalni kotel na polena. Resnično rabil ga doslej nisem, kurim pač kar se od neurij podre poleti in moram itak počistit s ceste, in krajnike iz sosedove žage, ki jih dobim zastojn. Tukaj imaš nekaj različnih načinov, ki lahko stanejo malo ali nič. Lahko pa ne daš nič, in daš X% močnejšo TČ. Sej tudi to dela.

Razlika je, če kupuješ novo ali nadgrajuješ staro.Kdo pri zdravi pameti bo šek kupovat podhranjeno TČ in oljni kotel namesto dovolj močne TČ (četudi dve TČ v kaskadi)? Nove hiše nimajo niti dimnikov več, marsikatera starejša hiša pa ima dimnike v razsulu. Pol jih boš pa ogreval le nekjakrat na zimo- le kaj bo takrat teklo iz njih?

Sem pa doma šel vse od velenjskega lignita in drv,preko kurilnega olja in zemeljskega plina do TČ. Tako, da imam nekaj izkušenj s posameznim energentom. Kurilno olje, če ti dolgo stoji v cisterni postane zdrizasto in ko po dolgem času zakuriš v peč se lahko pripraviš na zelo pogosto menjavo in čiščenje diz. Polena pa sčasoma strohnijo. Sem imel za rezervo litoželezno peč na drva, katera bi naj bila večna pa mi je po kakšnih 7 letih odpovedal plinski kotel in ko sem hotel zakuriti na drva so ta bila kup prahu. Sreča, da je bilo nekaj iverk od stare kuhinje, da smo zdržali tista dva dneva, da se je plinski kotel popravil. Je šla tudi "večna" peč ven, ko je prišla not TČ. V 8 letih še ni bilo potrebe po dodatnem viru, ker pač ni poddimenzionirana.

telexdell je 28. feb 2025 ob 17:17:00 izjavil:

Tako, da imam nekaj izkušenj s posameznim energentom. Kurilno olje, če ti dolgo stoji v cisterni postane zdrizasto in ko po dolgem času zakuriš v peč se lahko pripraviš na zelo pogosto menjavo in čiščenje diz.

Ravno obratno je. Doma imam 16 let star rezervar kurilca. Bister je ko solza, noben zdriz. Tud mat je BP pokurla cisterno 10 let starega ELKO. Tko da, ne vem od kod ti vlečeš te podatke? Dizelsko gorivo, ja, morda res ne bo držalo (pa še to ni rečeno). ELKO komot. Problem so morda kovinske cisterne, mat je imela plastično, jaz tudi.

in koliko časa naj bi to zdržalo, ker jaz imam tudi kot rezerva še peč na kurilca in nekih 100l olja v cisterni?

Največji problem je kondenz v cisterni in pa oksidacija olja. Kondenz nastaja zaradi nihanja temperatur, oksidacija pa zaradi prisotnosti kisika. Ker ima cisterna oddušnik kisika nikoli ne zmanjka (kot bi ga npr. v zaprtem kanistru) zato se olje nenehno spreminja v vodo in CO2. CO2 gre pri oddušniku ven, voda pa na dno. In ko po nekaj letih zaženeš gorilec je lahko voda že tako visoko da jo potegne črpalka gorilca. Povratek iz gorilca, kateri je voda, zmeša vsebino v cisterni, dvigne usedline...
Ko so mi odstranili 2500l cisterno je bilo v njej od tam 700 l tekočine vsaj polovico vode. Ali so me toliko ogoljufali, ko so mi vozili kurilca ali pač drži zgornje razmišljanje.

Bio kompenente v kurilno olje ne mešajo, ker je poredrago. Še za v dieselsko gorivo ni obvezna, in pozimi tega 100% ni. Preberte si pravilnik o sestavi goriv, tabela v prilogi 1.

Pa si dal v enačbo za energijo še časovno komponento 15 let? Verjetno pa je bila voda posledica večih vzrokov, največji je bil verjetno nategi pri dobavi.
Pač, če že skladiščiš kurilno olje za dlje časa je mogoče dobro da zapreš možne dovode zraka, da s tem preprečiš kondenz in oksidacijo. Pa odvzem malce dvigniti, da se ne zajame vode in ostalih usedlin z dna cisterne, ko zaženeš gorilec.