[Vse o DSLR]

sam tale senzor je pa še vedno najboljši...

http://www.red.com/store/products/epic-...

A pri nas imamo koga ki se ukvarja s posojanjem opreme? Predvsem me zanima za studijsko opremo (platno in luči). Za naslednje poletje bi rabu sivo-belo platno (al kakor koli se mu že reče) ter par luči s softboxom za 1 dan.

Gre se za naš sejem stripov in iger v avgustu, tako da najprej moremo videt kje bomo imeli zadevo in če je platno sploh potrebno. Če bo kakšna bela stena na voljo je pomoje platno brez veze. Samo luči se postavi tako da ni preveč sence v ozadju pa bo tudi vredu. Pač imeli bi za slikanje cosplayerjev.

Se ti pa za enkrat zahvaljujem in smo še v kontaktu. Si pa vsekakor vabljen na sejem, kjer boš deležen piva ali dveh na moj račun

No super. Zadeva bo najverjetneje 16. avgusta za plac se še ne ve. Če si na FB nas stisni:
https://www.facebook.com/drustvoanimov

So gor tudi fotoalbumi od letošnjega sejma, lanskega (lani smo prvič organizirali) + vsi dogodki na katerih smo bli.

Hvala za link

Je kej podobnega tudi za objektive?

A kdo ve zakaj je fokusiranje veliko hitrejše brez liveview kot v liveview pri nikonu?
nvermind, že vidim.

Direkt na firmi (v BTC-ju, na Leskoškovi). Na linku je kontakt od Tomota.

Levac ti verjetno ne bo znal kaj preveč pomagat (čeprav je ata Ivan fejst dec), se pa splača vprašat se na www.fotoshop.si

tube
Če misliš uporabljat težke objektive, so mehansko najboljše Nikonove, ampak niso elektrificirane, tako da ni AF z AF-S objektivi, samo na šravf, pa s ta starinskim načinom merjenja osvetlitve...
Sicer so najbolj renomirane Kenko.
Vprašanje če so kakšne pol cenejše avtomatske z baya kej slabše. Eni sicer pokažejo fotke samo z ene strani kjer je bajonet kovinski, drugo plastično stran pa skrijejo ;)

Ja bi moralo bit vredu, pa dobro da si vzel relativno veliko dioptrijo, ker jo na 105mm rabiš da kej prida poveča. Tudi manj zafrkancije z natikanjem je kot pri obročkih. Je pa hec da s fokusiranjem bližje povečava ne naraste tolk kot bi mogoče pričakoval, ker se objektivu pri bližnjem fokusu menda skrajša goriščnica in zato učinkovitost predleče pade. No me zanima kako velik okvir dobiš s +5 pri največji povečavi in koliko delovne razdalje ostane.
Lohk bi vzel tudi Raynox +8 DCR-250, najbrž ne bi vinjetiral kjub majhnemu premeru (43mm).
Kakšno povečavo (oz velikost frejma) pravzaprav želiš?
S celim setom obročkov pri 105mm dejansko ne prideš nevemkam, najbrž ne do 2:1, naj bi pa bi kvaliteta na ta način najmanj trpela. Za več rabiš meh...
Če imaš slučajno 2x telekonverter tudi pomaga, se dobro obnese zlasti če hočeš dolgo delovno razdaljo.

Se, za nad 3:1 je okrog obrnjen širokokotnik najbrž najbolj praktična varianta če skačeš naokoli zunaj za hroščki ipd. Pa tudi že za od okrog 1:1 naprej gre, če imaš pri roki samo en 50mm ali malo krajši objektiv, ampak v tem območju je bolj komot makro objektiv s kakšnim od "podaljškov".

No za tole se bi najbrž bolje obnesel okrog obrnjen širokokotnik nekje 20mm do 28mm, pa dodatno mogoče še kakšen obroček med njim in BR-2A za dvignit povečavo. Še najbolj priporočljivo pa je poiskat čimvečjo žuželko ;) Pri velikih povečavah zaradi majhne globinske ostrine težko dobiš dobro sliko brez focus stackinga.
http://blog.mdsign.nl/ (klik na "information" na desni)
http://extreme-macro.co.uk/single-rever...

Kaj se najbolj obnese je zelo relativna reč. Odvisno od tega kakšen je budget in kaj že imaš, kolk daš na komfort, kolk velike slike misliš tiskat in kolk pedanten si glede ostrine itd.

Stackanju se pri velikih povečavah težko izogneš, ne glede na to kaj uporabljaš, če slikaš kej drugega kot znamke oz najdeš dovolj "ravninsko" kompozicijo, ker je globinska ostrina v glavnem funkcija povečave in zaslonke. Če slednjo preveč zapreš, useka difrakcijski blur (pri znamkah zna bit dekonvolucijsko ostrenje precej učinkovito, če nimaš nobenega drugega blura).
Edino kar malo pomaga je zelo kratka goriščnica, tj isti sistem kot pri makro načinih od trotlov. Globinska ostrina sicer ni nič večja, je pa mnogo manjša relativna zabluranost ozadja (absolutna zabluranost na neki razdalji ozadja je ista, ampak zaradi manjšega kota izpade manjša, iz istega razloga je na tej razdalji v kadru večji okvir ozadja). Zato tudi bolj oddaljeni deli žužka izgledajo bolj ostri, čeprav so dejansko izven območja globinske ostrine.

Z vinjetirajem pri obrnjenem objektivu še nisem videl problema, zlasti ne če je vmes še kakšen obroček. Včasih je celo obraten problem, krog slike je mnogo večji od senzorja, pa svetloba od difuzorja ob strani seka v objektiv in fenta kontrast, pol je pa treba prilagajat osvetlitev ali pa uredit "sončno zaslonko" pa kakšno bariero v obročkih. Zna bit pa vinjetiranje problem pri sestavljanju objektivov, če narobe obrnjen širokokotnik uporabljaš kot predlečo na teleobjektivu. Pa pri nekih objektivih je bil problem vinjetiranja tudi s predlečami, ampak to so predvsem "superzoomi" in zoomi proti širšim kotom, medtem ko makri ponavadi vozijo tudi z manjšimi predlečami.
Sicer obrnjen 50mm za 1:1 res uporabljajo predvsem oni ki nimajo makro objektiva. Obrnjene AI-s 20/3.5 pa npr oni ki si ne morejo pomagat s Canonovim MP-E 65 Največja heba pri tem je manjko avtomatske zaslonke, ker v temi težko ciljaš; ostale avtomatike so precej bolj pogrešljive.

hcet je 12. jan 2015 ob 15:19 izjavil:

Čas je za nakup novega aparata, vendar rabim vašo pomoč in sicer, zelo sem navdušen nad canon 70D vendar bi tokrat posegel po Full Frame aparati, zato sem se nekako segrel za 6D. Včeraj med brskanjem po netu pa sem naletel na kar nekaj člankov in videov, kjer se neverjetno navdošujejo nad sony A7 aparati (so FF in imajo precej idealno ceno, vendar so brez-zrcalni). Sedaj pa sem v veliki dilemi, kaj naj kupim 70D, 6D, mirrorless A7 in imam celo na voljo rabljenega 5D mark II za 800€, prosim za pomoč in nasvete!

2x prebral, ampak se zmeraj nisem zasledil kaj tocno bos slikal?

Jaz imam 70D - slikam predvsem pa pokrajine ter pred kratkim malo wildlife. Kot hobi fotograf sem s tem aparatom prezadovoljen.

hcet je 12. jan 2015 ob 15:19 izjavil:

Čas je za nakup novega aparata, vendar rabim vašo pomoč in sicer, zelo sem navdušen nad canon 70D vendar bi tokrat posegel po Full Frame aparati, zato sem se nekako segrel za 6D. Včeraj med brskanjem po netu pa sem naletel na kar nekaj člankov in videov, kjer se neverjetno navdošujejo nad sony A7 aparati (so FF in imajo precej idealno ceno, vendar so brez-zrcalni). Sedaj pa sem v veliki dilemi, kaj naj kupim 70D, 6D, mirrorless A7 in imam celo na voljo rabljenega 5D mark II za 800€, prosim za pomoč in nasvete!

Glede na prebrano: kupi nekaj - s čimerkoli bo boš lahko slikal ;)
Če hočeš kaj več, napiši kaj in kje slikaš, al si mogoče športnik ali ptičar ali žužkoljub ali astronom ali mahnjen na teater ali hočeš izgledat profesijonalc al imaš rajši majhno in lahko kramo, kakšne objektive misliš imet, kakšen je budget...
Z brezzrcalci so osnovna prednost tisti procenti mase in volumna manj. Imajo skor zihr svetlo prihodnost ampak sedanjost je včasih še malčk pomanjkljiva, tako da predzadnje modele praviloma dobiš s precejšnjim popustom in ne brez razloga (razvoj je še hiter). Poglej si zlasti če so ti všeč razpoložljivi objektivi; čez adapterje lahko natikaš sicer tudi nekatere druge, ampak to ni "komot", pa še morebitno prednost kompaktnosti izgubiš. Zrcala se bodo najbrž nekaj dlje obdržala pri full framih.

Ok nisem gledal cel posnetek ampak samo prvih nekaj minut. Če te skrbi kraja naj ti povem da je verjetnost da ti ukradejo 50€ ali 5000€ praktično enaka, kvečjemu se bo lopov 50€ vreden fotoaparat lažje rešu in prodal naprej kot nekaj sto ali tisoč € vredno opremo. Kot drugo je pa odvisno če te velikost DSLRjev ovira ali ne. Če želiš neki kar daš v žep in vzameš ko rabiš utami mirrorless, če ti velikost ne predstavlja ovire pa vzami DSLR. Kar se tiče kvalitete slik (pri nizkem ISOtu) je zadeva tam tam, pri višjem ISOtu je pa že razlika med cenovnimi razredi očitna. Seveda pred nakupom preveri kakšni objektivi so na voljo, predvsem rabljeni, in njihovo ceno. Boš pa z mirrorlessom manj strašu mimoidoče, če boš želel street fotografijo sprovat.

Zadnjič sem probal leico m9 in 35 summicron. Je ful drugač, ampak bi se lahko navadu. Predvsem se kadrira cist drugač, ker vidiš še okrog kadra, ne samo tist kar pade na senzoer. Ferrari, sam svinjsko draga zadeva. Če bi služu krih s tem, bi resno razmislil.

Jaz sem pri mojem D7100 ugotovu da dosti krat dobim boljše slike pri ISO 25600 kot pa pri 12800. Je kakšna logična razlaga za to?

A lahko to malo razložiš?

Okapi je 13. jan 2015 ob 16:27 izjavil:

A lahko to malo razložiš?

Tudi pri višjem ISO je slika oz njen del lahko podsvetljen. Če tisti del v procesiranju dvigaš, se bo pokazal šum. Najbolj značilno se to npr pojavlja v temnejših delih neba, ker tam ni neke teksture in je šum zato hitreje moteče opazen.

Btw, večina današnjih tipal je blizu "ISO-less". Tj da z analognim ojačenjem (dvigom ISO) ne dosežeš kaj prida manj šuma, kot če bi naredil navidezno podsvetljeno raw sliko in potem osvetlitev digitalno dvignil v LightRoomu. Celo obratno, z dvigom ISO bolj verjetno narediš škodo, če pri tem ponesreči malo pretiravaš in kaj prežgeš. Tako da bi bilo za raw slikanje bolje, če bi bili raw posnetki vedno narejeni pri osnovnem ISO, ISO ojačenje pa bi se uporabilo le za izdelavo predogledne JPG slike in zapisalo kot še en EXIF parameter za privzeto raw pretvorbo. Glavna ovira za "ISO-less" slikanje je namreč to, da sproti ne vidiš, kaj si posnel, ker je predogled pogosto čisto črn.
D7100 sicer ni čisto ISO-less, predvsem ker ima nekaj "bandinga" (včasih se pri močnem dviganju senc pojavlja šum v horizontalnih pasovih).

korenje3 je 13. jan 2015 ob 00:48 izjavil:

... ko je začel govoriti o elektronskem viewfinderju da je boljši kot optični...

A si poskusil kak malo boljši aparat z EVF od SONY-a ali pa recimo Olympusa?
Verjetno bi bil presenečen. Pri SONY uporabnikih ni več izbire in je EVF realnost že kar par let sedaj. Nekateri so jamrali na začetku, ampak danes vsaj 3/4 uporabnikov ne bi več šla nazaj na OVF.
EVF je v nekaterih pogojih in načinih uporabe boljši, pri nekaterih pa slabši. Ampak slabši je manjkrat in tiste stvari pri katerih je boljši odtehtajo vse minuse, takoj.
Osebno imam APS-C EVF fotoaparat in FF OVF, pa velikovečkrat pogrešam EVF na FF kot OVF na APS-C. 'nuff said.

A je povecevanje ISO vrednosti na fotoaparatu se vedno narejeno tako kot je bilo vcasih? Vecji ISO vecje ojacanje signala na senzorju?

Ker ce je, potem je vprasanje kaj se pri najmanjsi vrednosti zapise v datoteko in ali je stvar ekvivalentna dvigu ISO-ta v post produkciji.

@Okapi:
V bistvu je šum odvisen samo od tega ali je bilo fotonov na neki celici tipala več kot šumenja tiste celice.
To se pa lahko zgodi tudi pri ISO 100. Tipičen primer je kakšna solidno preosvetljena scena z globoko modrim nebom. Sem videl že veliko fotografij, kjer je nebo potem presneto zrnato, ker je v ospredju pet žensk oblečenih povsem v belo in obsijanih s soncem. Ali pa bolj realen primer, kjer sem pokrival nek event v sobi ki je imela nekaj stropnih neonk, ampak je bila ena pokvarjena in stvari pod njo so bile solidno (3-4 ev vsaj, če ne več) temnejše. Res da je bilo to cca 5 let nazaj, a vseeno, kadar je bil v kadru tudi tisti del, je bil tam šum, čeprav sem imel ISO 200.

korenje3 je 13. jan 2015 ob 17:14 izjavil:

kontrastni autofocus ne bo nikoli boljši od faznega.
da ne omenjam laga pri iskanju fokusa... praktično je tak tvoj fotoaparat dober samo za portrete. ko se gre za gibljivo tarčo je samo za v smeti.

Seveda, in 90% domačih amaterskih fotografov se ukvarja samo z pokrivanjem eventov formule 1, fotolovom na kakšne geparde in pa BIF-om.
Takoj ko se začneš vleči z "... ampak X pa za neko specifično uporabo Y nikoli ne bo tako dober kot Z ..." si predal debato, sorry.

Za street foto bi večina raje imela kako leico ali pa dober mirrorless kot gajbo ala Nikon D4s ali karkoli je že.

Za tistega, ki kupuje:
Sony A7 prve serije ti ne bi priporočal. Veliko boljše se odreže A7ii ki je počasi že na voljo po EU.
Če ti velikost ni problem, potem nikon. Njihova ponudba je precej boljša od Canonove, SONY pa je pri DSLRjih samo še slaba šala, ker očitno vse stavijo na mirrorless.
Pri nikonu (in seveda tudi canonu) bo nabor ugodnih in solidno dobrih objektivov praktično neomejen. Za cca dodatnih 1000 EUR si lahko omisliš zelo lepo zbirko prime objektivov (ali pa dober zoom in en/dva prime-a).
Pri SONY A7 pa si omejen na tistih par objektivov ki so nativno, vse ostalo je močno zmanjšana uporabnost.
Sicer, če se misliš specializirati za portrete, potem kak A7(ii) in pa ugoden ročni 135/1.8 pa vozi!
Sem imel priliko uporabljat tak objektiv (samo da je bil Sigma in drug navoj, drugače imajo vsi identično zasnovo narejeno po licenci od Carl Zeiss) na OVF, in kadar je bil fokus na točki, takrat se ti je samo smejalo. Izjemen render! Samo zaradi OVF je bilo fokus težko dobiti, pri EVF to načeloma ni problem, če se le tvoja "tarča" ne premika prehitro ...

BigWhale je 13. jan 2015 ob 17:15 izjavil:

A je povecevanje ISO vrednosti na fotoaparatu se vedno narejeno tako kot je bilo vcasih? Vecji ISO vecje ojacanje signala na senzorju?

Ker ce je, potem je vprasanje kaj se pri najmanjsi vrednosti zapise v datoteko in ali je stvar ekvivalentna dvigu ISO-ta v post produkciji.

Za potrebe astrofotografije sem se spustil malo v to področje.
moj nikon d7000 dela do iso 800 z elektronskim gainom signala (dejanska vrednost je nekje okrog ISO 900). vse kar je nad tem isotom je pa povsem algoritemsko urejeno. Torej fotoaparatov procesor pred zapisom JPG skalira vrednosti.

je pa še en haklc ki govori še o neki drugi zadevi, se ne spomnim zdaj natančno, pa niti nevem koliko je smiselno za obično fotografijo, ampak je povezano s šumom ki ga proizvede senzor in elektronski iso dvig. pride do neke finte, kjer si optimalni iso za astrofotgrafijo izmeriš in je nekje med tem najnižjim in najvišjim elektronskim.

Od takrat dalje ko to vem, sem fotoaparatu naštelal auto iso in maximum auto iso vrednost na 800.

harmony je 13. jan 2015 ob 08:22 izjavil:

dottor je 13. jan 2015 ob 00:54 izjavil:

Jaz sem pri mojem D7100 ugotovu da dosti krat dobim boljše slike pri ISO 25600 kot pa pri 12800. Je kakšna logična razlaga za to?

Je. Odvisno od svetlobe. Slika je lahko zrnasta tudi pri ISO 100, ce nimas pravilno nastavljenega exposure value.

razložiš povezavo med zrnatostjo slike, kjer imaš ISO nastavljen na fiksni ISO100 in če spreminjaš EV?
Kolkor jaz zastopim je EV gumb tam samo zato, če imaš kak čudno osvetljen del in fotoaparatova logika ne zmeri osvetlitve tam ko si jo ti želiš in potem pač fotoaparatu rečeš "glej karkoli zmeriš, daj X zraven"? Kar se potem pretvori v to da dokler nisi na auto iso bo fotkič ustrezno povečal ali pomanjšal shutter ali pa iris, odvisno v katerem programu fotografiraš. razen ko si na M, takrat pa ti EV tak nič ne koristi...