☰

» »

[Vse o DSLR]

[Vse o DSLR]

Temo vidijo: vsi
««
32 / 93
»»

RedDrake ::

@LuiIII:
7000 fotk na delovni dan, ni svoh.
To je, kaj, na vsake 5 sekund fotka, ce delas 12 ur.
Se enkrat vprasam, kaj pocnes, clovek, da je to potrebno?
Ce se bojis konkurence lahko na ZS ...

@Okapi:
Moj point je bil da med recimo fotoaparatom s 5fps, ki ima za 15-20 fotk bufferja in pa takim ki ima recimo 8fps in hitro kartico (efektivno neskoncen buffer) ni *bistvene* razlike.
Kot verjetno ves (saj si napisal, tako da ze ves) je za dobro naravoslovno fotografijo potrebno izpolniti toliko kriterijev, da tistih 30ms ne naredi bistvene razlike med dvema fotkama. Ce bi bile kapljice in tisti orel par milimetrov drugje mislim da ne bi bilo velikanske razlike?
Tudi pri cebelarjih, ce bi naredil par sekundni burst z 5fps ali 8 fps ali 12 fps, bi na eni krila bila tako razprta, razen ce je frekvenca mahanja kril deljiva s 5 in si ujel ravno napacen trenutek za zacetek. Takrat si pa out of luck, ja, ampak to je verjetno tako redko da za vecino ne pride v postev, imho (da ne omenjam da ptice s krili najbrz ne mahajo enakomerno pri takih manevrih).
TL;DR; weakest link ni fps aparata, ampak 100 drugih stvari prej, ki so bolj pomembne. Fps je samo cukrcek za tistih 0,01% ki zelijo biti najboljsi, kar avtomatsko pomeni da je moje posplosevanje na mestu, saj izjeme ne spremenijo povprecja.

@korenje:
O tem kdo je mojster in kdo ni, se izrekajo tisti ki podeljuejo nagrade, v koncni fazi pa ljudje in trg. Ce pa si mnenja, da mojster ne more prodati fotografije za CD cover znanega benda, in to zaracunati za par povprecnih slovenskih mesecnih plac, ker nima najnovejsega nikon/canon nekaj kilskega fotoaparata z najnovejsimi verzijami objektivo, potem pac to mislis. Ljudi pod GAS vplivom itak nima smisla prepricevati v nasprotno.

Okapi ::

RedDrake je izjavil:


@Okapi:
Moj point je bil da med recimo fotoaparatom s 5fps, ki ima za 15-20 fotk bufferja in pa takim ki ima recimo 8fps in hitro kartico (efektivno neskoncen buffer) ni *bistvene* razlike.
Kot verjetno ves (saj si napisal, tako da ze ves) je za dobro naravoslovno fotografijo potrebno izpolniti toliko kriterijev, da tistih 30ms ne naredi bistvene razlike med dvema fotkama. Ce bi bile kapljice in tisti orel par milimetrov drugje mislim da ne bi bilo velikanske razlike?
Tudi pri cebelarjih, ce bi naredil par sekundni burst z 5fps ali 8 fps ali 12 fps, bi na eni krila bila tako razprta

Očitno si ne predstavljaš dobro, kako hitro se nekatere stvari dogajajo. Pri 8 slikah na sekundo si v primerjavi s 5 slikami na sekundo za dobrih 50% povečaš verjetnost, da boš dogajanje ujel v idealnem trenutku. Kar je zelo veliko, še zlasti v primerih, ko redko sploh dobiš priložnost, oziroma se moraš zanjo zelo potruditi. Nikar ne misli, da je tista slika z orlom uspela prvič, ko je fotograf slikal orla pri ribolovu. Enako velja za čebelarje - kar vem iz "prve roke". Drugače povedano, pri 5 slikah na sekundo moraš mogoče poslikati 20 orlovih ribolov, da enkrat ujameš pravi trenutek, kar mogoče traja 14 dni. Pri 8 slikah na sekundo ti to uspe v recimo 15 poskusih, za kar rabiš 10 dni. To je v resnici kar bistvena razlika, vredna razlike v ceni fotoaparata.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Okapi ()

s1m0n ::

Bolje je pomembno, da imaš pri teh 8fps tudi možnost ne le, da ujameš trenutek ampak, da je več % fotk ostrih.

RedDrake ::

Si predstavljam presneto dobro koliko casa kaj traja. Recimo, orlov ulov je cca sekundo, kar pomeni da bos imel med 5 in 8 fotk recimo. Seveda je verjetnost vecja pri vecjem fps. Ampak se vecja pa je ce najdes kje orel lovi, pa potem ogradis del vode in vrzes notri nekaj pohabljenih postrvi - M.V. style - in dobis award winning fotke. To se splaca se bolj kot drazji fotoaparat in verjetnost je, kaj 50%, verjetno kar nekaj 100% vecja, da bos dobil pravo fotko, sploh ker lahko potem nadziras ozadje, bokeh, ipd ...
Alternativno si omislis recimo A7s z 4k recorderjem (za manj kot pol ene profi masine z 12fps) in imas 8MP @ 30fps non stop!

Napisem svoje mnenje zadnjic:
Vec casa kot se nekdo ukvarja z opremo, manj se s fotografijo (in obratno seveda).

p.s. aja a sem omenil da osebe M.V. ne prenasam dobro?

korenje3 ::

s1m0n je izjavil:

Bolje je pomembno, da imaš pri teh 8fps tudi možnost ne le, da ujameš trenutek ampak, da je več % fotk ostrih.


Odvisno kako maš nastavljen fotoaparat. Jaz imam nastavljenega tako da slika samo kadar je v fokusu.

ta reddrake še vedno vztraja pri svojem... noben profi ne bo čakal da bo ujel pravi trenutek, ampak bo zajel kar cel trenutek...
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: korenje3 ()

jype ::

RedDrake> To se splaca se bolj kot drazji fotoaparat

Ne.

korenje3 ::

Ima kdo kakšne izkušnje z AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED?
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

korenje3 ::

Jaz sem naredil test marumi achromat macro-200(+5) predleče na objektivu 105mm macro, da bi videl če pride do kakšnih izgub v kvaliteti slike...

Polna velikost brez predleče:

Polna velikost s predlečo:


Crop brez predleče:

Crop s predlečo (+ resize na isto velikost kot zgornja):
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: korenje3 ()

CaqKa ::

fujtajksel je izjavil:

CaqKa je izjavil:

ampak tega ni na trgu, kaj šele da bi vsi ki se tukaj pogovarjamo to imeli v fotoaparatu.


Idealne rešitve na trgu res še ni in predogled ki ga dobiš na EVF/LCD ni kaj prida vreden. Ampak wide-DR senzorji z do 12 uporabnimi stopi so na trgu in če se naučiš tistih par fint da znaš dobit primerno osvetlitev, se lahko izogneš nepotrebnemu zrnju in tudi delaš HDR-ast rendering ne da bi rabil združevat več posnetkov.

in z veseljem nam boš zaupal te finte, ali pa nam vsaj povedal po katerih besedah naj iščemo?

RedDrake ::

jype je izjavil:

RedDrake> To se splaca se bolj kot drazji fotoaparat

Ne.

Do explain ...

@korenje:
Ja, bom trdil svoje.
Kar se tiče 14-24, kolegi, ki imajo nikone, ta objektiv obožujejo. Če želiš delati UW fotke, je to verjetno najboljši UW objketiv za nikon FX.

@CaqKa:
Za dober DR je potrebno vedeti kakšni so limiti senzorja. Vsak senzor ima svojo karakteristiko, koliko se da dvignit podosvetljene dele, koliko rešit preosvetljene, kje se pojavi šum in koliko, ipd ...
Tu je potrebno stvari dobro stestirati in potem, ko jih rabiš, veš kakšen mora biti začeten exposure da dobiš iz fotografije maksimalen DR. To velja večinoma za senzorje od SONY-a in aptine (veliko jih je v nikonih), canonovi so vsaj včasih bili kar se tega tiče slabši.
Spodaj dva primera (moja avtorska seveda), da boš videl, da je osnovna fotografija (kot je bila osvetlitev nastavljena v fotoaparatu) sicer neuporabna, predelana pa je ok, brez pretiranega šuma. Exif je notri, če koga zanima.




Zgodovina sprememb…

  • spremenil: RedDrake ()

RedDrake ::

Da še dodam, sem malo preletel DXOmark (ki sicer ni povsem bistven, ampak nek občutek o stanju pa le da), in je dejansko tako, da novejši (2012->) Canon FF senzorji še danes ne dohajajo povsem SONY-evih iz 2008 (kar se tiče DR, da ne bo kdo prehitro užaljen).
Bi pa moral vsak malo bolj spodoben fotoaparat (APS-C ali FF) danes imeti vsaj 12 EV razpona!

korenje3 ::

hdr se ponavadi dela z bracketanjem na večih osvetlitvah in potem kombiniranjem vseh slkik v eno. spreminjanje svetilnosti samo ene fotografije lahko povzroči izgubo barv, ker je že v osnovni barvni razpon nizek.
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: korenje3 ()

RedDrake ::

Ja, tisti nenaravni HDR se dela tako.
Ampak, ali ti opaziš kak manjko barv na mojih dveh primerih?

korenje3 ::

gozd na gorah je "spran". poskušal si z umetnim dvigom barv, ampak če nimaš dovolj visok EV, bo vse izgledalo sprano. nekaj se da rešit s photoshopom, nekaj pa tudi ne.
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

harmony ::

@RedDrake - dej original - original torej v polni velikosti.

DrSergioDJ ::

Meni zgleda gozd čisto ok.
...

RedDrake ::

@korenje:
Just for you


Par minut obdelave.

Original je tu (12MB)

P.S.: Tale original je zadnja verzija z bolj živimi barvami gozda po hribih, masking je bil na hitro, zato se na originalu to kar solidno opazi. Za moj print size (15x10) je pa verjetno že ok.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: RedDrake ()

harmony ::

Mislil sem na neobdelan original. Drugače ni slabo za par min obdelave.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: harmony ()

RedDrake ::

Še RAW original (Sony ARW).

fujtajksel ::

CaqKa je izjavil:


in z veseljem nam boš zaupal te finte, ali pa nam vsaj povedal po katerih besedah naj iščemo?


Sej ni big deal. ETTR na podlagi čimboljšega približka raw histograma (za pedante "UniWB"). Kako pa to praktično najbolje izvedeš, je odvisno od aparata.

korenje3 ::

RedDrake je izjavil:

@korenje:
Just for you


Par minut obdelave.

Original je tu (12MB)

P.S.: Tale original je zadnja verzija z bolj živimi barvami gozda po hribih, masking je bil na hitro, zato se na originalu to kar solidno opazi. Za moj print size (15x10) je pa verjetno že ok.


ja vidim da si zelo večal kontrast da bi poskušal prikriti zmazanost gozda. slikano pri iso 200, ampak zaradi manipulacije izgleda zrnasto kot da je slikano na iso 6400.
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

jype ::

RedDrake> Do explain ...

Z boljšo opremo imaš vsak dan tri ure manj dela, kar not prineseš prej kot v enem tednu.

CaqKa ::

RedDrake je izjavil:


@CaqKa:
Za dober DR je potrebno vedeti kakšni so limiti senzorja. Vsak senzor ima svojo karakteristiko, koliko se da dvignit podosvetljene dele, koliko rešit preosvetljene, kje se pojavi šum in koliko, ipd ...
Tu je potrebno stvari dobro stestirati in potem, ko jih rabiš, veš kakšen mora biti začeten exposure da dobiš iz fotografije maksimalen DR. To velja večinoma za senzorje od SONY-a in aptine (veliko jih je v nikonih), canonovi so vsaj včasih bili kar se tega tiče slabši.
Spodaj dva primera (moja avtorska seveda), da boš videl, da je osnovna fotografija (kot je bila osvetlitev nastavljena v fotoaparatu) sicer neuporabna, predelana pa je ok, brez pretiranega šuma. Exif je notri, če koga zanima.





uf... ok jaz sem mislo da gre to brez postprocesinga. maš kak tutorial kak to skup spravit?

CaqKa ::

RedDrake je izjavil:

Ja, tisti nenaravni HDR se dela tako.
Ampak, ali ti opaziš kak manjko barv na mojih dveh primerih?

ne, super je, vsaj meni. tako da me ful zanima kak si to naredil.
jaz imam nikon d7000, grem na dxo gledat kolko ima razpona. 13,9, zanimivo d7100 ima slabši DR
fino, torej bi moral uspet nekaj podobnega kot ti spravit skupaj v postprocesingu?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: CaqKa ()

korenje3 ::

CaqKa je izjavil:

RedDrake je izjavil:

Ja, tisti nenaravni HDR se dela tako.
Ampak, ali ti opaziš kak manjko barv na mojih dveh primerih?

ne, super je, vsaj meni. tako da me ful zanima kak si to naredil.
jaz imam nikon d7000, grem na dxo gledat kolko ima razpona. 13,9, zanimivo d7100 ima slabši DR
fino, torej bi moral uspet nekaj podobnega kot ti spravit skupaj v postprocesingu?


v photoshopu premakneš 3 sliderje in to je to.
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

korenje3 ::



i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

fujtajksel ::

CaqKa je izjavil:


uf... ok jaz sem mislo da gre to brez postprocesinga. maš kak tutorial kak to skup spravit?


Kot prvo slikaš raw in osvetliš čimbolj vendar brez prekurjenja svetlin v raw histogramu (jpg je ponavadi lohk mejčkeno prežgan, odvisno od aparata in nastavitev).
Potem odpreš v LR, daš Highlights na -100, Exposure po okusu, po potrebi še malo dvigneš Shadows in malo spustiš Blacks, če je v sencah preveč šuma. Po potrebi, če izgleda "flat", lohk še malo naviješ Clarity in Vibrance.

dottor ::

Ali ima Nikon al konkurenca kej podobnega kot Canon-ov 24-70 F4?
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi

PARTyZAN ::

Tamron ima za enako ceno boljšo lečo, 24-70mm f2.8 z VC (stabilizacijo).

dottor ::

Dejansko iščem za D7100 en 2x-70 2.8/4 objektiv. Zdej imam KIT 18-105. Imen imam uzet Tamrona 70-300 za ultra zoom, za zdej mi wide ne rabi, ampak iščem neki srednjega, lahko tudi rabljeno tam do ene 500-600€.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi

one too many ::

fujtajksel je izjavil:

CaqKa je izjavil:


uf... ok jaz sem mislo da gre to brez postprocesinga. maš kak tutorial kak to skup spravit?


Kot prvo slikaš raw in osvetliš čimbolj vendar brez prekurjenja svetlin v raw histogramu (jpg je ponavadi lohk mejčkeno prežgan, odvisno od aparata in nastavitev).
Potem odpreš v LR, daš Highlights na -100, Exposure po okusu, po potrebi še malo dvigneš Shadows in malo spustiš Blacks, če je v sencah preveč šuma. Po potrebi, če izgleda "flat", lohk še malo naviješ Clarity in Vibrance.

Ali prav razumem:
Enako bi lahko sliko tudi podosvetlil in nato popravil na računalniku.
Ko potem to popravljaš, vrednosti iz zgornjih (ali spodnjih) nekaj bitov, kjer je večina slike, raztegneš na širše območje. Pri tem moraš "nasprotne" bite skrčit. Npr. preosvetljeno je v vrendostih 1-2048, preostanek je pa slika. Problem pri jpeg je, da je teh nekaj bitov začetnih bitov s sliko precej manj. Predvidevam, da so potem skoki v barvah (to se najbrž popravi s povprečenjem -> izguba ostrine?) in, da se preostali ("nasprotni") biti skrčijo v en sam bit: črno ali belo. RAW pa šele potem pretvoriš v jpeg, kjer verjetno ni toliko izgub?

fujtajksel ::

one too many je izjavil:


Ali prav razumem:
Enako bi lahko sliko tudi podosvetlil in nato popravil na računalniku.
Ko potem to popravljaš, vrednosti iz zgornjih (ali spodnjih) nekaj bitov, kjer je večina slike, raztegneš na širše območje. Pri tem moraš "nasprotne" bite skrčit. Npr. preosvetljeno je v vrendostih 1-2048, preostanek je pa slika. Problem pri jpeg je, da je teh nekaj bitov začetnih bitov s sliko precej manj. Predvidevam, da so potem skoki v barvah (to se najbrž popravi s povprečenjem -> izguba ostrine?) in, da se preostali ("nasprotni") biti skrčijo v en sam bit: črno ali belo. RAW pa šele potem pretvoriš v jpeg, kjer verjetno ni toliko izgub?


Lahko bi tudi podosvetlil in potem popravil, ampak s tem bi slabše izkoristil uporabno območje tipala in imel manj dinamičnega obsega, ki je pri taki "ostri" svetlobi problematičen, že pri zajemu slike, potem pa še pri njenem prikazu na monitorju ali papirju (ker je dinamični obseg tipala zadnje čase večji kot tisti od zaslona (8EV) in papirja (še manj)). Zato moraš v glavnem vse "skrčit", dilema je samo kje krčit bolj in kje manj da ne ubiješ kontrasta pavšalno.
Raw zapis ima približno linearno občutljivost, oko bolj logaritemsko. Če te funkcije malo premetavaš naokrog, lahko vidiš, da je s stališča kvalitete meritve signala najboljša osvetlitev taka, da svetline ravno dosežejo zgornji limit delovnega obsega tipala (v odsotnosti drugih praktičnih omejitev). Če slikaš v senčnem delu raw podatkov, prideta do izraza dva problema. Prvi je šum, drugi pa "redkost" diskretnih vrednosti celoštevilčnega signala zaradi pretvorbe s tipično krivuljo občutljivosti očesa - kadar nekaj dvigneš iz zelo globokih senc, pridejo barve "posterizirane".
Če slikaš svetleje od ciljne omejitve, šum s procesiranjem potlačiš, če pa temneje, ga ojačiš. Pri ostri svetlobi (širok dinamični obseg) izgleda slika posneta po principu ETTR sicer tipično pretemna; amapk današnja boljša FF tipala imajo okrog 14 EV obsega (od tega s spodobnim nivojem šuma uporabnega nekje 11 do 12 EV), ampak to zadošča za vredu slike če npr sence dvigneš za ca 4 EV, srednje tone ca 2 EV.

Imaš sicer scene, za katere uporabni obseg tipala (12EV) ni dovolj in bi rabil delat več osvetlitev in HDR blending. Ampak pri takih postane še precej večji problem kako jih boš rendral da vse skupaj ne bo izpadlo bodisi "flat" bodisi umetno - pol ne gre tkole s par potegi LR slajderjev.

Zgodovina sprememb…

lisjak ::

dottor je izjavil:

Dejansko iščem za D7100 en 2x-70 2.8/4 objektiv. Zdej imam KIT 18-105. Imen imam uzet Tamrona 70-300 za ultra zoom, za zdej mi wide ne rabi, ampak iščem neki srednjega, lahko tudi rabljeno tam do ene 500-600€.


jaz bi vzel to sigma 17-70mm f2.8-4 dc macro os hsm
super objektiv glede na ceno.
Če najdeš kako ugodno ponudbo, se priporočam za povezavo

dottor ::

425€ je nov pri Levacu v Kopru (po moje če greš osebno tam in zamahaš s stotaki se da še kej znižat):
http://fotolevac-shop.eu/product.php?id...

Bi blo treba Beseničarja vprašat še.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi

dottor ::



Malo heca :)
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi

korenje3 ::

za fx uporabnike,

katere objektive imate in katerega bi imeli, če bi lahko izbrali samo enega?
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

skyline ::

24 1.8, 35 2.0, 50 1.8, 80-200 2.8

Ce bi imel enega - sigma 35 1.4.

kuglvinkl ::

mam nikone 35 1.4g, 50 1.4g in 16-35 4.0. 35 1.4 je omiljena leča.
Your focus determines your reallity

korenje3 ::

jaz pa:
- nikon 50mm 1,4g
- nikon macro 105mm 2,8g
- nikon 28-300 3,5g
- nikon 14-24mm

Če bi moral izbirat med vsemi bi imel nikon 24-70mm 2,8g
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

RedDrake ::

En objektiv, ki bi mi zadoscal bi bil 17-35
Drugace pa redno uporabljam:
24,50,85,135,200,300,17-35,28-75,70-200,70-400
Imam se druge objektive, ki so se nabrali predvsem v analognih casih in ne vidijo vec uporabe.

LuiIII ::

Uporabljam:
Nikon 24-70mm f/2.8
Nikon 24-120mm f/4
Nikon 70-200mm f/2.8
Nikon 80-400mm f/4.5-5.6
Nikon 200-400mm f/4
Nikon 400mm f/2.8

Za hobi bi izbral verjetno 24-70mm.

DrSergioDJ ::

Samyang 8mm 3.5
Samyang 14mm 2.8
16-35mm L 2.8
Samyang 35mm 1.4
Sigma Art 35mm 1.4
Sigma 50mm 1.4
Canon 100mm L 2.8 Macro
Sigma 70-200mm 2.8

Če bi imel samo enega, bi bil to 35 1.4.
...

Super Sonic ::

Samyang 35mm 1.4 -> ta objektiv je super (za svoj denar)

Jaz imam:
Nikkor
20mm f2,8
35mm f2.0
50mm f1,8
70-300mm f4,5-5,6

Samyang
8mm f3,5

35mm je zakon, najboljši objektiv kar sem si ga kdaj (sam) lastil (in bi ga vzel vedno s seboj), ampak na cropu nekak ne pride do izraza, čeprav se da. Se bo pa to v kratkem spremenilo.
Photography is an immediate reaction, drawing is a meditation.
http://www.youtube.com/watch?v=O2WKoN8K6nI&feature=share

Zgodovina sprememb…

CaqKa ::

korenje3 je izjavil:

za fx uporabnike,

katere objektive imate in katerega bi imeli, če bi lahko izbrali samo enega?

za uporabnike cest, kateri avto bi imeli, če bi lahko izbrali samo enega?

če imaš trenutno kak kit zoom objektiv, potem idi čez metadato slik in si poglej koliko mm si največ slikal.
odgovorit si moreš na vprašanje ali delaš makro, ali fotografiraš hitro premikanje? ali...?

moj trenutno objektiv je 700mm celestron teleskop na f/12, ampak to ni nič kaj ne nuca, ker jaz zvezde slikam z njim.

najprej si moreš odgovorit na vprašanje kaj boš sploh fotografiral. pred tem sem zgoraj ponazoril kako neumno je postavljeno vprašanje.

kuglvinkl ::

am, po mojem je hotu samo vedet, kaj si natikamo gor največkrat :)
Your focus determines your reallity

RedDrake ::

GAS ga drzi, pa more ugotovit s katerim (po moznosti najdrazjim) objektivom bo delal najboljse testne posnetke, ki niso vredni pol Qr%a.

korenje3 ::

A kdo ve koliko kasirajo čiščenje notranjosti objektivov na servisih (odstranitev prahu)?
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

RedDrake ::

@LuiIII
A ze prodajas nikon opremo?
Tile novi Canoni imajo precej vec resolucije. Za enga profija k rab' maksimum je cena take menjave bagatelna ;((

LuiIII ::

Ja sem že spakiral vse, ampak prodam samo v kompletu ;-)
No glede na 50Mpx senzorjev je pa tako, da je verjetno Sonyev boljši. Sicer pa počakaj kakšen mesec oz. dva in ti bom poročal kako se kaj obnesejo PhaseOne kamere s 50Mpx.

no comment ::

LuiIII je izjavil:

Sicer pa počakaj kakšen mesec oz. dva in ti bom poročal kako se kaj obnesejo PhaseOne kamere s 50Mpx.

Parkrat slabše kot velikoformatna filmska kamera, ki jo skoraj dobesedno (relativno pa sigurno) zastonj pobereš iz koša za smeti.

Ampak, če res znaš do kupca zlifrat par deset/sto/tisoč 50MP posnetkov v na dan, itak kupiš najhujšo digitalno mašino pa ti konec meseca še vedno ostane za Ferrarija. Right?
««
32 / 93
»»

Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Nov D-SLR (strani: 1 2 )

Oddelek: Kaj kupiti		8828399 (16664) BigWhale
»

Fotoaparat dober nakup? (strani: 1 2 )

Oddelek: Zvok in slika		6626402 (20454) schurda
»

Sigma je najavila (svetlobno) hiter zoom objektiv 18-35mm f/1.8

Oddelek: Novice / Grafične kartice		3813582 (11034) CaqKa
»

zrcalno-refleksni fotoaparat (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Kaj kupiti		14026836 (21687) schurda
⊘

kateri 4\3 fotaparat do 500evrov (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Zvok in slika		20430491 (27333) bluefish

Več podobnih tem