3d tiskalnik

Vsakokratnega? Jaz nanesem UHU na steklo cca. 2x na leto.

Naša varianta ima to rešeno drugače. Greta plošča ima majhne luknjice. Ko šoba brizga podlago naredi prehode skozi luknjice kamor nabrizga material. Ustvarijo se neke vrste zobci, ki so vsidrani v luknjicah. Na koncu tiskanja se stvar iz podlage odstrani s "špahtlom"

Hitro za očistit plus zanesljiva podlaga. Predpriprava ni potrebna razen poskrbeti moraš, da je plošča čista.

Meni je počilo steklo in ker nisem imel drugega sem odrezal eno keramično ploščico. Ni popolnoma gladka, čisto malo groba in z ABS brlozgo pri 95 stopinjah drži neverjetno dobro tudi zelo velike površine. Ena poceni opcija, če bi kdo proval.

BladE_ je 23. jul 2017 ob 11:32 izjavil:

Navaden rumen ličarski trak pri meni opravi nalogo odlično... Nisem še poskusil UHU ali laka za lase npr. ampak ni bilo potrebe. Steklo se mi pa ne dopade, tisi glossy first layer ne izpade dobro.

Sicer pa, ko gledam kakšne printe(kot objavljeno v tej temi) se mi zdi to izredno slab print.

Kakšna debelina sloja vam najbolj ustreza?

Ali uporabljaš ABS ali PLA?

A imate kaj izkušenj z ASA filamenti oz. TitanX ??
Rad bi naprintal neke podaljške za Thule prtljažnik pa berem, da je ABS težko printati, pa smrdi, pa....

Tile tanovi pa naj bi bili boljši kot ABS, pa veliko lepše naj bi se delalo z njimi....

Ravno sem probal colorfabb ngen in je zelo lepo delati z njim, tudi temperaturno odporen je (cel teden na morju avto na soncu in se nič ni deformiralo) ampak ne vem, kaj je boljše?? Teh filamentov je kot listja....

I_I: Z ngenom bi bil čisto zadovoljen ampak rabim čim bolj močen filament...ne vem kam se uvršča ngen?
ASA je pa Thomas rekel, da se uporablja v avtomobilski industriji.

Jaz sem izredno zadovoljen z colorfabb HT filamentom - z njim sem tiskal kolesni zobnik in nosilec motorja na longboardu.
Zaenkrat drži super, presegel pričakovanja, sploh glede na vibracije in udarce med vožnjo.

Jaz uporabljam kombinacijo klamp in termalnih padov. Je pa na thingiverse ogromno rešitev za ta problem :)

Bencc je 3. avg 2017 ob 15:30 izjavil:

@crossfire
Imaš za colorfabb HT kakšne posebne šobe ali printaš s klasičnimi?

MK10 all metal hotend od Micro Swissa. Edini predsodek je, ker se dobro printa blizu 260C in 115C na posteljici, kar so bolj kot ne mejne vrednosti za hobby printer kot ga imam. Dodatni Mosfet za posteljico dodatno odvzema breme od MKS boarda, drugače bi me resno skrbelo.
Ravno testiram še Extrudr Green TEC - nekaj ponastavitev extrudiranja in zadeva se printa kot PLA, pri 215C ji je zelo všeč :)
Zelo priporočam, sploh ker bi naj bila še bolj vzdržljiva kot HT, temperaturno celo do 120C. Vizualno prav tako izgleda bolje kot HT, kako pa se bo obnesla pri obremenitvah bom pa še videl, vendar ne pričakujem večjih odmikov od tega, kar sem prebiral.

Zdravo

Doma imam en starejši tiskalnik domače izdelave(sestavljen iz navojnih palic iz tiskanih kosih) in imam težave, da se mi pri vsakem printu, ki je daljši od 20min zabije šoba. Hotend imam plastični (https://www.aliexpress.com/item/PEEK-J-..., ki naj nebi potreboval hlajenja saj tistega kovinskega niti ne spravim v voziče. Printam PLA(azurefilm) debeline 1,75mm, nastavitve tempareture pa imam 200stopinj. Sedaj razmišljam, da bi nabavil e3d lite 6, ki ga zelo hvalijo vendar bi moral na novo narediti voziček in urediti hlajenje reber. Ali je lahko težava v teh poceni kitajskih komponentah in bi bilo potrebno nabaviti kakšne boljši hotend? Sploh pa teh plastičnih nisem zasledil veliko, ker najdem samo kovinske.

@zerdoner Probaj namontirati ventilatorček na zgornji del hotenda. Tako kot ima e3d. Pa boš videl če bo kaj boljše. (Link, ki si ga dal ne dela, tako da ne vem točno kaj imaš.) e3d lite6 ni kitajski. Če kupiš kitajsko kopijo pa je vprašanje kaj dobiš. Nekaterim delajo v redu, nekateri pa so imeli enake probleme pri tisku PLA, kot jih imaš ti sedaj. Heatbreak je lahko slabo narejen ali pa je notranja stena pregroba in se potem zamaši.

Še naš primer sintranega izdelka in tiskanega s to hobby varianto 3d printerja...

111111111111 je 7. avg 2017 ob 12:08 izjavil:

korenje3 je 7. avg 2017 ob 10:47 izjavil:

Še naš primer sintranega izdelka

?

Poly jet

Barbarpapa2 je 7. avg 2017 ob 12:46 izjavil:

Pozdrav

Po mojem poznavanju tehnologije je levi kos narejen z FDM tehnologijo ("tisk" s filamentom), desni pa z SLS (Selektivno Lasersko Sintranje) tehnologijo (material je po vsej verjetnosti PA12).

LP

Jože

Ja, takole bo prav. Polyjet ima mal drgač nanašanje materiala. Tidi z laserjem zapeče le da ne nanaša prahu

korenje3 je 7. avg 2017 ob 10:47 izjavil:

Še naš primer sintranega izdelka in tiskanega s to hobby varianto 3d printerja...

To je pa zelo slab FDM izdelek, tudi za najbolj poceni 3D tiskalnik. S pravimi nastavitvami se lahko naredi precej boljši izdelek.

Raje kak drug slicer vzemi. Kako CURO ali podobno. Je tudi več pomoči za te slicerje. Za dokončen rezultat pa boš moral sam natuhtat ker so detajli od printerja do printerja različni. Tudi isti model od istega proizvajalca, razen če si ruknil par 100 jurjev za printer.

zerdoner je 7. avg 2017 ob 17:44 izjavil:

Mi lahko nekdo na hitro pove, ki ima izkušnje z 3D tiskom kakšne bi naj bile teoretične nastavitve za 1,75mm filament in 0,4mm šobo. Predvsem me zanima za program kisslicer, ker imam njega.
- extrusion width = 0.4 mm
- infill extrusion width =0.4 mm
- layer tickness = max 0.25 mm, raje manj.
- skin tickness = kolikor potrebuješ, jaz dam 3 sloje.

lp

jaz uporabljam slic3r in sem zadovoljen. Ce imas prusa printer ti lahko dam svoje fajle z nastavitvami in jih samo malo pooptmiziras.
Super mi je ker lahko vec sob in slojev hranis in imas prednastavljene vrednosti za najbolj pogoste nastavitve

tudi za vsak fillament lahko nastavljas posebaj in podpira vec hotend-ov

Vse to se lahko naredi tudi v KISSlicer-ju.

a je normalno, da ko je segreta šoba, da začne iz nje teči filament, kljub temu, da še ni dosegla šoba nastavljene temp. Za ta filament, ki ga uporabljam piše, da se dela z njemu od 195-215 stopinjami vendar že pri 190 stopinjah teče sam iz šobe.

Barbarpapa2 je 7. avg 2017 ob 12:46 izjavil:

Pozdrav

Po mojem poznavanju tehnologije je levi kos narejen z FDM tehnologijo ("tisk" s filamentom), desni pa z SLS (Selektivno Lasersko Sintranje) tehnologijo (material je po vsej verjetnosti PA12).

LP

Jože

tako je.
poatana je pa da ta tisk s filamentom je totalna bedarija za kakšno resno uporabo. mešalo se je 3x prelomilo med testiranjem. tako da je tudi vez zelo slaba.

funkcija vizualnega prikaza res ne predstavlja problemov.

@korenje3
Kako se je mešalo 3 krat prelomilo med testiranjem, če si pa zadnjič napisu, da je počilo, še predno ste začeli uporabljati? Očitno ste dobili sfaljen print in vseeno ste ga testirali? In potem se čudiš da se trikrat prelomi?
Zakaj raje ne primerjaš s kvalitetno narejenim FDM izdelkom?
In v čem je poanta da printaš tako mešalo, če lahko kovinskega kupiš za 15€?
In če hočeš na FDM narediti dober funkcionalni izdelek, pač malo prilagodiš obliko, da ne nastanejo pretanke stene. Oblika se vedno prilagaja načinu izdelave.
Pa res me zanima koliko stane takšen komad? 200€?

Pač naleteli ste na nekoga, ki ne zna izkoristiti potenciala FDM tiskalnika oziroma nima pojma, kako se ga nastavi.

Pozdrav

Glede toleranc imam izkušnjo, da so pri profesionalnih SLS sistemih tolerance nekje ranga +-0,1mm. Nižje od tega še nisem zasledil. Z FDM sistemi imam pa premalo izkušenj, sem pa mnenja, da so pri tej tehnologiji tolerance precej večje. Torej če potrebujete prototipe s tolerncami, manjšimi od navedenih, se je treba zadeve lotiti drugače. Pa tudi pri 3D modelih, ki jih boste tiskali, upoštevajte tolerance. Predvsem tam, kjer se dva dela spojita v sestav. Se vam bo, pri neupoštevanju toleranc tehnologije, hitro zgodilo, da boste kose morali pošteno obdelati, predno jih boste uspeli sestavit.

Smiselno je tudi, da 3D printe prepojite s cianokolom ali kakšnim drugim redkotekočim lepilom. To znatno izboljša trdnost. Sploh SLS kosi so porozni, znajo popiti kar nekaj cianokola.

Če delate 3D printe, ki bodo obremenjeni, razmislite malo o poteku obremenitev v kosu in orientacijo slednjega pri tiskanju. FDM kosi so zaradi narave nastajanja kosa anizotropni. So v bistvu sestavljeni iz samih hladnih zvarov (tisti, ki se ukvarjajo z brizganjem plastičnih kosov bodo razumeli ) in so trdnostno slabši pravokotno na plasti kot v smeri plasti. Je pa to odvisno od nastavitev in od tipa materiala, ki se tiska.

LP

Jože

Gre za kolesni zobnik, ki se ga privijači v kolesce - https://www.thingiverse.com/thing:17111...
Predzadnji, torej največji (15mm).

Printam sedaj slednjega ponovno, zelo počasi (30mm/s), z Green Tec filamentom, ki je verjetno nekaj najboljšega s čimer sem kdaj printal. Teče lepše kot PLA, pri istih temperaturah, obstojen pa do cca 120C. Zaenkrat mi je ljubši od colorfabb HT-ja. Res da ni poceni, ampak če bi moral printat samo z enim filamentom cel čas, bi to bil Green Tec. :)

Gre za i3 V2.1 z MKS gen kontrolerjem, Z-braceom, Microswiss MK10 kompletom in dodatki, steklena posteljica, konstrukcija pa na blažilnikih, ki odnesejo 90% vibracij in zvoka. BLtouch je še nezmontiran. hehe
Toleranca je cca 100 mikronov, kolikor navajajo. Skratka, zadeva ni več podobna originalu, za hobby uporabo pa presega pričakovanja. :)

Skratka, omenjen zobnik mora biti kar se da v nulo - scentriran in sprintan. Mogoče preveč zahtevam od svojega hardwarea...mogoče :D