akumulator dci1.5

kolega ima tezave z vziganjem avta dci1.5 ima 50amperski akumulator. Mislim da je to občutno prenizko in zaradi tega pozimi tezko vziga oz ne vzga, ga mora na kable, verjetno bi bilo najbolj smiselno kupit močnejši akumulator 70amperskega? nisva pa prepričana če je potrebno biti na kaj posebaj pozoren, oz. da en bi zaradi premocnega akumulatrja kaj unicila? ima kdo kak nasvet oz izkusnje? :)

proizvajalec? ne vemo :)
kaj pa ce bi kupil 100ah? lahko kaksnega priporočis?

Kot je pyroBeast rekel vzemi tega, priporočam ti tudi bosch silver s4 ali pa še boljše s5. Sicer malo manj slabše se odzovejo v mrzlih dneh, kot recimo Moll, ki so najboljši v mrzlih dneh. Mi enega bosch silverja s4 v avtu uporabljamo že dve leti, pa akumulator ne kaže nobenih znakov ''staranja''. Medtem ko so se ostali akumulatorji, menjali po enem letu in pol. Namreč avto se vsak dan užiga najmanj 20x do 50x, pa smo že toliko akku menjali, da se je nam bosch izkazal za najboljšega.

Za dizel je najboljše dat akumulator z več kratkostičnega toka, če imaš 100 ah ti nič ne nuca, ča akumulator nima veliiko zagonskega toka. Samo danes vsak akku pri 100ah ima tudi tega dovolj, edino če ni kakšen gelni za avtodome, ti ga imajo zelo mal :)
Če vzameš 50ah akku, ki ima veliko zagonskega toka, bo brez težav dizla obračal. 100ah je pa brezveze, ker je že tolk velik da ti zasede prostora. Treba je tudi pogledati če sploh lahko spraviš v ležišče ali morebitno ohišje. Zdaj sicer ne vem koliko misliš dati denarja, ampak pod 100 evrov bi se našlo kak spodoben akku z 70ah. Če pa misliš dati nad 100 evrov, ti pa priporočam akku z 50 ah, pa vsaj 600-700A kratkostičnega toka. Bo za dizla čisto dovolj. Je bolj treba gledati na ta slednji podatek, ker imaš tudi akumulatorje 100 ah, ki imajo manj kratkostičnega toka, za avto je brezveze met edino če hočeš imeti veliko škatlo v avtu. Ti so ponavadi namenjeni dolgim obremenitvam, kjer je treba elektriko imeti za dalj časa.

Odvisno kateri gledaš, navadni 100ah lahko ima manj zagosnkega toka, kot 50ah ki je bil seveda dražji, pa še lažji, + ni treba skrbeti da dolivaš vodo. Podobno imam jaz, ki je 54 ah pa ima veliko več zagosnkega toka kot en 100 ah, ga pa uporabljam zaradi akustike.

Valvoline je 2. jan 2011 ob 09:18 izjavil:

Scorpia je 2. jan 2011 ob 09:15 izjavil:

Odvisno kateri gledaš, navadni 100ah lahko ima manj zagosnkega toka, kot 50ah ki je bil seveda dražji, pa še lažji, + ni treba skrbeti da dolivaš vodo. Podobno imam jaz, ki je 54 ah pa ima veliko več zagosnkega toka kot en 100 ah, ga pa uporabljam zaradi akustike.

Ni šans.Oz mogoče če je teža 50ah podobna 100ah akumulatorju(ima enako količino svinca noter,kar je skoraj neverjetno).Pogles si un link tam se lepo vidi da je zagonski tok odvisen od teže akuja.
Za akustiko ima vsak aku povsem dovolj zagonske moči.
400-500a(standardni 45-55ah aku) x 12v= 5000w

Čisto komot je tako. To s težo/količino svinca velja samo znotraj iste serije akumulatorjev.
Zagonski tok je odvisen samo od notranje upornosti akumulatorja. Na kar pa vpliva površina svinčenih plošč, dodatki v njih, razlike v elektrolitu,...

Scorpia je 2. jan 2011 ob 10:03 izjavil:

Za akustiko ima vsak aku povsem dovolj zagonske moči.
400-500a(standardni 45-55ah aku) x 12v= 5000w

Ti loh dam na posojo svojega 4 kanalca a klase, pa boš presenečen, da za tak amp ni dovolj 500A zagosnkega toka (utripanje luči). Pa na temu amp-u nimam priklopljen noben wofer. Je pa 4x80 rms-a po kanalu, oziroma nekaj več ker ga poganjam na 3ohm. Če pa misliš na navadno akustiko, pol pa ok, za to je zadosti.

4x80rms(to bo ene 4x 130-150 peak max) torej 500-600w peak skupne na 4rih kanalih.pa recimo da je izkoristek 50-60%(je pa ziher več ker že dolg časa izdelujejo le mosfet varijante) pa je to max 1000w peak. Do 5000w je še dost lufta.Zagonskega toka je povsem dovolj.
Če ti utripajo luči ne vem če bo glih boljši aku kej pomagal.Resno dvomim(Edino mogoče bi se res razlika pojavila v primeru polnega in praznega akuja k motor lavfa) Pr pržganem motorju utripanje se pojavlja kot posledica prešvohnega alternatorja,saj stardardni tovarniški niso narejeni dab napajal + cca 500-1000w dodatne obremenitve.Standardni filajo max 30-50A kar nanese cca max 400-500w uporabne moči,seveda precejšn del tega gre za sprotne potrebe avta(luči,ventilator,filanje akuja,racunalnik.....).Za fajn musko in rešitev težave z utripanjem rabiš aftermarket alternator z 100-150A+ izhoda(1000w+) in velki kondenzator za kompenzacijo obremenitve.
Pa še kable primernih dimenzij.

Če hočeš res audiofilski setup potem se splača investirat 100-150e za boljši alternator.Sicer smo že mal ot. Vsekakor se za dizla splača večji aku not spravit.Boljše je nekaj rezerve moči imet za vsak primer.Pr dizlih se dostikrat kvarijo grelne svečke in elektronika za čok,da ne omenjam novejših coommon rail dizlov in pogoste težave z šobami.

Notrajna upornost akuja je napram ojačevalca kot porabnika štroma zanemarljiva.Če so kabli primerni in kakovostni kontakti(pozlačeni,vse lotano itn) tut padca napetosti ni.Sej zato sem napisal da je še precej lufta do 5000w.Ne pozabimo da glasnost zvoka človek registrira logaritamsko in je vse čez 100w po kanalu brezvezna poraba energije.Tu so bl pomembni zvočniki in njihova efikasnost kot pa sam ojačevalnik.

Mosfeti imajo kok vem 60-70% izkoristek.RMS je skoraj vedno polovica vrednosti kot je peak wattage.Toren peak moči dodaj še 30-40% in dobiš skupno porabo štroma.Omenjen ojačevalec 4x80 bi kamot potegno v peak trenutkih 800-1000w. Kontakti so pr avtoakustiki še bolj pomembni kot pa sami kabli.Poskus se dotaknit napajalnega konektorja in konektorja za maso pr kakem 500w rms ojačevalcu našpananega do max po nekaj minutnem delovanju.Presenečen boš.

Valvoline je 2. jan 2011 ob 13:48 izjavil:

Mosfeti imajo kok vem 60-70% izkoristek.RMS je skoraj vedno polovica vrednosti kot je peak wattage.Toren peak moči dodaj še 30-40% in dobiš skupno porabo štroma.Omenjen ojačevalec 4x80 bi kamot potegno v peak trenutkih 800-1000w. Kontakti so pr avtoakustiki še bolj pomembni kot pa sami kabli.Poskus se dotaknit napajalnega konektorja in konektorja za maso pr kakem 500w rms ojačevalcu našpananega do max po nekaj minutnem delovanju.Presenečen boš.

In ta 1000W peak bi pri tvojem hipotetičnem akumulatorju, če bi bil 100% napolnjen na 14,4V sesedel napetost na 11,52V. Sedaj pa še upornost kontaktov, kablov, ter dejstvo, da ne boš imel 100% napolnjenega akumulatorja... In si v realnosti nekje pri 9-10V na vhodu ojačevalca. Pri slabi inštalaciji pa še manj

Mosfeti imajo kok vem 60-70% izkoristek.RMS je skoraj vedno polovica vrednosti kot je peak wattage.Toren peak moči dodaj še 30-40% in dobiš skupno porabo štroma.Omenjen ojačevalec 4x80 bi kamot potegno v peak trenutkih 800-1000w. Kontakti so pr avtoakustiki še bolj pomembni kot pa sami kabli.Poskus se dotaknit napajalnega konektorja in konektorja za maso pr kakem 500w rms ojačevalcu našpananega do max po nekaj minutnem delovanju.Presenečen boš.

Ma. Ta ojačevalec bo potegnil kvečjemu 500W noter. Dal pa mogoče 300W ven.
Verjetno je tistih 80W po kanalu ko je obremenjen samo en kanal. 4x80 =/= 80+80+80+80 :)

Zadeva bo mogoče topla na kontaktih. Kabli se tudi segrejejo. ni problema tukaj, to je nekaj običajnega.

jest10 je 2. jan 2011 ob 14:13 izjavil:

Valvoline je 2. jan 2011 ob 14:00 izjavil:

Takšen padec ziher ne bo. No ja itak je nesmisel 500w+ akustike gonit le na aku.Zato nabaviš 200A alternator pa maš mir.

Kako da ga ne bo? Pri 20% nazivnega toka akumulatorja, bo na njem 20% padec napetosti. In ker nimaš superprevodnih kablov ter kontaktov, bo padec tudi tam(komot tudi večji, kot na samem akumulatorju)

Tole bo mal za debatirat :) Konkretnih podatkov pa res ne vem. Mislim da je tu pomembna poraba štroma ojačevalnika prikazana kot upor,napram akujevo notrajno upornost.V primeru da je razmer upornosti 1:5 v peak trenutkih potem bo res padec napetosti 20%.

Pyr0Beast je 2. jan 2011 ob 14:09 izjavil:

Mosfeti imajo kok vem 60-70% izkoristek.RMS je skoraj vedno polovica vrednosti kot je peak wattage.Toren peak moči dodaj še 30-40% in dobiš skupno porabo štroma.Omenjen ojačevalec 4x80 bi kamot potegno v peak trenutkih 800-1000w. Kontakti so pr avtoakustiki še bolj pomembni kot pa sami kabli.Poskus se dotaknit napajalnega konektorja in konektorja za maso pr kakem 500w rms ojačevalcu našpananega do max po nekaj minutnem delovanju.Presenečen boš.

Ma. Ta ojačevalec bo potegnil kvečjemu 500W noter. Dal pa mogoče 300W ven.
Verjetno je tistih 80W po kanalu ko je obremenjen samo en kanal. 4x80 =/= 80+80+80+80 :)

Zadeva bo mogoče topla na kontaktih. Kabli se tudi segrejejo. ni problema tukaj, to je nekaj običajnega.

Ah jbga 4x80w pomen 4x80 ali ne :)
No deklariranih realnih 4x100w rms za mosfet ojačevalec pomeni porabe glih tm nekje 1000w v peak trenutkih.

.........Pri 20% kratkostičnega toka, bo padec napetosti na sponkah akumulatorja 20%......

Ne vem če bo glih tole držalo.Če je res tako se potem opravičujem.Kok jaz vem ravno notrajna upornost akuja je odločilni faktor pr padcu napetosti,in omenjeno razmerje upornost akuja : upornost porabnika.

Aja veš kaj je pa še večji hec?;) Iz tega hipotetičnega akumulatorja, ki naj bi bil v kratkem stiku sposoben greti sam sebe s 5000W, bi v idealnem primeru(superprevodni kabli in kontakti brez izgub) lahko spravil na breme max 1250W:D, takrat pa bi imel na ekumulatorju 50% nazivne napetosti in na bremenu prav tako 50%. Več ne gre

Nebi bila izhodna moč akkuja 2500W ?

20% večji tok tudi ne pomeni 20% nižje napetosti.

Svinčen akku zelo dobro drži tista 2V, isto ko NiCd

Poglej koliko je razlike med 0.1C in 1C, 10-kratna, pa je napetost nižja samo za 5%

Pyr0Beast je 2. jan 2011 ob 14:55 izjavil:

Aja veš kaj je pa še večji hec?;) Iz tega hipotetičnega akumulatorja, ki naj bi bil v kratkem stiku sposoben greti sam sebe s 5000W, bi v idealnem primeru(superprevodni kabli in kontakti brez izgub) lahko spravil na breme max 1250W:D, takrat pa bi imel na ekumulatorju 50% nazivne napetosti in na bremenu prav tako 50%. Več ne gre

Nebi bila izhodna moč akkuja 2500W ?

20% večji tok tudi ne pomeni 20% nižje napetosti.

Svinčen akku zelo dobro drži tista 2V, isto ko NiCd

Poglej koliko je razlike med 0.1C in 1C, 10-kratna, pa je napetost nižja samo za 5%

Malo res poenostavljam, ker baterija nima čisto linearne upornosti. Vendar v grobem približku to kar lepo drži.
Graf ki si ga ti prilimal kaže držanje napetosti pri konstantnem praznenju. Samo tokovi so tukaj kar daleč od kratkostičnih

Valvoline je 2. jan 2011 ob 15:01 izjavil:

Ne bo držalo. Aku kot generator z notrajno upornost in porabnik ustvarijo zaprti električni krog.Padec je odvisen predvsem od razmerja upornosti. Tkole nekakor bi bilo. Električarji(jaz tudi) vedo kaj govorim.

Pa še kako drži, kar sem napisal. Električarji se bodo strnjali.

Če ne razumeš... Padec povzroča tok skozi opazovano breme. Upornost vezja pa določa tok. Če imaš že definiran tok, te upornost preostalega vezja prav nič ne briga.

For any given load resistance a source resistance of zero is the way to transfer maximum power to the load. As an example, a 100 volt source with an internal resistance of 10 ohms connected to a 10 ohm load will deliver 250 watts to that load. Make the source resistance zero ohms and the load power jumps to 1000 watts.

klik

Pyr0Beast je 2. jan 2011 ob 15:12 izjavil:

Malo res poenostavljam, ker baterija nima čisto linearne upornosti. Vendar v grobem približku to kar lepo drži.
Graf ki si ga ti prilimal kaže držanje napetosti pri konstantnem praznenju. Samo tokovi so tukaj kar daleč od kratkostičnih

N n n ! :)

Drži to da bo napetost padala z višanjem toka.

Alkalne baterije in litijeve se tega držijo. Svinec in nikelj pa ne. So kar precej napetostno stabilne.

Trdiš, da se jim z obremenitvijo notranja upornost znižuje?

Valvoline je 2. jan 2011 ob 15:14 izjavil:

Zdj pa počas preberi tole :) Je prav tisto kar ti jaz pravim. V primeru da je upornost porabnika enaka z notrajno upornost akuja,padec napetosti je 50%.

To je prav.
Enako kot je prav, kar trdim jaz

jest10 je 2. jan 2011 ob 15:15 izjavil:

Valvoline je 2. jan 2011 ob 15:14 izjavil:

Zdj pa počas preberi tole :) Je prav tisto kar ti jaz pravim. V primeru da je upornost porabnika enaka z notrajno upornost akuja,padec napetosti je 50%.

To je prav.
Enako kot je prav, kar trdim jaz

Jah videš,1000w ojačevalec kot upor ni varijante da ma manj k 10 kratnik vrednosti(ali več) notrajnega upora akuja.kar pomen da je max padec lahko tm 10%(al pa še tok ne).

Ok, samo zate sem na grobo čez palec izračunal.
Akumulator, ki da v kratkem stiku od sebe 5000W ima notranjo upornost 0,0415ohm.
Breme, ki bi cuzalo 1000W iz tega akumulatorja bi moralo imeti notranjo upornost 0,1ohm. Na bremenu(na sponkah akumulatorja) bi bilo 10V, v akumulatorju pa bi bil padec 4,15V.
Se strinjaš?
Madonca, pa saj to je še več kot 20% padec napetosti

daš si megakondenzator namesto akumulatorja... pa ne boš imel nobenih problemov z vžiganjem :p

bi bil tale v redu?dovolj močan??
ker pise kapacitet 74Ah, zagonska moč pa le 680A in ne 740A?!
http://www.zagrabi.si/artikel/583/

ali pa tega;
http://www.zagrabi.si/artikel/649/

sem mislil da bo bolje da je močnejši?? da bi izbral tistega 100AH? in ne twga za 74ah?
saj za + in - lahko akumulator obrnes in je potem + na drugi strani (fizicno ga obrnes) vsaj mislim da ne bi smelo biti tezav, če ga obrnes..

kabli mislim da so dovolj dolgi...

kaj pa pri vziganju z drugega avta, če bi rad pripeljal drug avto, vzgem avto, na + polozim rdeci kabel, na - črni, nato pa na avto ki ima prazen akumulator polozim + na rdecega in - na crnega, se vsedem vzgem avto, in nato odstranim črni kabel z praznega in rdeci s praznega , nato črni s polnega in rdeci s polnega kumulatorja? je pravilno?? kolega je govoril da ni razlike če polozim črnega na + in rdecega na -, nato pa se na praznega črnega na + in rdečega na - ?? res ni razlike??

Da ni razlike? Je razlika v varnosti
Prvo priklaplajš + kabel, nato pa - kabel in NE obratno. Pa "darovalec" mora vmes laufat ter potrebno je počakati nekaj časa da se prazen aku napolne.