» »

3d tiskalnik

3d tiskalnik

««
39 / 41
»»

MH0 ::

Podpore ( support ) moraš vklopiti.

wajdouc ::

Ker sem nov, se opravičujem ker se še učim.

Zakaj se opravičuješ? Če ne veš, vprašaš, mi povemo. Ni nobene potrebe po opravičevanju pred postavitvijo vprašanja. A učitelji in profesorji na šolah poslušajo opravičila pred vsakim vprašanjem učencev? ;((

V svojem slicerju si vklopi support. Katerega uporabljaš?
Glede programa za risanje projektov je čisto odvisno kaj tebi paše. Sam se ukvarjam s tehniko in v bistvu uporabljam "vse" CAD programe (fusion 360, NX, SW, creo, freecad itd). Če delaš kaj bolj organskega je tu Blender, Maya, 3DStudio MAX. Nekaj jih preizkusi in boš sam videl, kateri ti najbolj odgovarja.

dvihtelic ::

Imam creality cr6-se, rad bi naredil ženi stojalo za rože ( kot nekakšne palice da dvigne rožo od tal ).
Ok bom poizkusil z omenjenimi programi, ogledanega imam fusion 360. Zaenkrat imam nameščenega creality slicer.

d4vid ::

Poglej malo po spletu optimalne nastavitve za supporte za tvoj tiskalnik, namreč s pravilnimi nastavitvami bo tisk lep, supporti pa bodo odstopili s minimalnim trudom.

Hikari ::

simplyfy 3d ali pa cura, kjer vključiš Tree support pod advanced settings.

dvihtelic ::

hvala vam zaenkrat za odgovore.

dvihtelic ::

Novo vprašanje. Kupil sem creality Wifi Box in mi nikakor ne use povezati. Je mogoče zato, ker hočem preko mesh sistema povezati v omrežje?

cypena ::

Ogledujem si 3d printerje in me je zamikalo, da si kupim enega, za hobi oziroma za mogoče kdaj kaj uporabnega narediti. Na tem področju sem začetnik, sem le obcasno malo firbcal in ovohaval to podrocje.
Tu ste me z Anycubic Mega X (ali S) ze segreli za nakup pa so potem prisli se nekateri novi predlogi in me zmedli...
Ali je ta Anycubic Mega se vedno med bolj priporocljivimi modeli?
Koliko je v praksi vredna oziroma uporabljena opcija nadaljevanja dela po izpadu elektrike?
Je recimo se kaksna bistvena razlika med tema dvema bratoma, razen resuma printanja in večje delovne povrsine? Pri MegaX se mi mogoče zdi kar velika, ceprav bi to najbrž v kakem primeru tudi prislo prav...
Je trenutno se kak drug predlog za ugodno nabavo in nekje v budgetu do MegaX, se pravi do cca350eur, lahko tudi malenkost več, ce bi za to dobil kaj boljsega. Lahko je pa tudi za manj denarja, ce ni nekih uporabnih in opaznih razlik.
Omenjen je bil tudi Artillery, kateri naj bi bil tišji od Anycubic Mega in se kaj? Glasnost mi niti ni prioriteta, ker bi bil printer itak v nebivalnih prostorih, glasnostpa tudi najbrž ni v rangu bolj glasnih zadev kot so sesalec, mikser, vrtalka,.... ali pač?
Potem je se recimo FlashForge Adventurer3, ki ima pa ze skor malo majno delovno povsino, vsaj na oko se mi zdi, da bi se mi pri 15 centimetrih veckrat zahotelo kaj vecjega.
Prostorsko sicer nisem tako bogat, ampak bi ze nekam stišal zadevo do nekih 30cm max delovne povrsine.
Ali ima ta FlashForge razen tišjega delovanja in vgrajene kamere ter wlan se kako bistveno boljšo lastnost v primerjavi z recimo AnycubicMega X ali S?
Ne bi pa rad nabavil neke poceni neuporabne šare.,kljub temu da ne vem še koliko bo v uporabi. Rad bi da je zadeva vsaj približno kvalitena za porabljen denar ter da se da z njo narediti kaksno uporabno zadevo, ko jo potrebujes.
Precej zadev doma naredim v lastni režiji in zato bi 3d print znal kdaj zadeti terno, ce bi se uspesno spoznala :)
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

wajdouc ::

Če hočeš plug'n'print, si poglej Prusa Mini. Za ostale 3D tiskalnike naj ti drugi več povedo, sam nimam izkušenj z njimi.

cypena ::

Cisti plug n play niti ni nujen, ce je za to boljsa mašina...
Se pa lih na Banggood videl MegaX iz Češke za okoli 230eur...
Mamljivo, zelo in ga najbrž kar vzamem, precej impulzivno :)
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

e-marko ::

Dobra cena, vsekakor. Gor vržeš boljši FW od knutwursta in morda po potrebi dodaš bltouch, ker je velika plata.
Sam sem v začetku leta nabavil I3 mega S, ter ga popolnoma modificiral in deluje super. Večinoma sicer priporočajo samo Enderje ali pa Pruso. Prusa je po moje precenjena, Ender pa mi nikakor ne leži s tistimi plastičnimi kolesci in samo enojnim Z vijakom. Ampak očitno se vseeno tisto obnese. Trenutno Anycubic forsira Vyperja in so imeli odlične popuste za črni petek. Se mi zdi, da počasi umikajo Mega serijo. Sem že skoraj nabavil še enega Mega S za 140eur. ;)
Pa veselo tiskanje!

Lp
...somebody, somewhere...

Tidule ::

Jaz sem ravno nabavil Vyperja za 300 eur. Prej sem imel Enderja. Razlika je se posebej za zacetnika enormna. Vyper pride z vsemi tistmi bonbocki, ki jih moras na Enderju naredit DIY, ce hoces dobre printe.

Zaenkratbl sicer se nisem uspel zadev nastavit v nulo, ampak out of the box zadeva dela vec kot zadovoljive printe. Nekaj kar za enderja ne morem rec.

Sestavil sem ga v 20 minutah in pet minut kasneje je ze tiskal.

Tako da za zacetnika IMO ni dileme.

d4vid ::

Mogoce bi se splacalo pogledat novega Enderja 3 S1. Dual Z motor, auto bed leveling, direct drive extruder. Pride ravno v tvoj budget 350€.

Jaz mam ender 3v2, za hobi printe je kul. Da bi pa 24/7 printal, si pa ne predstavljam.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD

cypena ::

Hvala za predloge, sem že AnycubicMegaX kliknil na Bangood iz CZ za 230eur s pošnino in še enim dodatnim kolutom filamenta pa da vidimo.
Tudi za Pruso bi se stegnil, če bi vedel, da bom 3dprint dejansko veliko uporabljal.
Tako sem pa en čas gledal in se hitro odločil za MegaX, ker bom itak šele čez čas ugotovil kaj bi res rad, ko se praktično malo spoznam s tem področjem.
Glavno, da nisem prov fejs v kamen brcnil s kakim res slabim nakupom.
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

111111111111 ::

Tidule je izjavil:

Jaz sem ravno nabavil Vyperja za 300 eur. Prej sem imel Enderja. Razlika je se posebej za zacetnika enormna. Vyper pride z vsemi tistmi bonbocki, ki jih moras na Enderju naredit DIY, ce hoces dobre printe.

Zaenkratbl sicer se nisem uspel zadev nastavit v nulo, ampak out of the box zadeva dela vec kot zadovoljive printe. Nekaj kar za enderja ne morem rec.

Sestavil sem ga v 20 minutah in pet minut kasneje je ze tiskal.

Tako da za zacetnika IMO ni dileme.

JAz sem štartal z Enderjem in sem super zadovoljen. Imaš morda link do Vyperja?
Če prisloniš uho na vroč šporhet, lahko zavohaš kak si fuknjen.

111111111111 ::

cypena je izjavil:

Hvala za predloge, sem že AnycubicMegaX kliknil na Bangood iz CZ za 230eur s pošnino in še enim dodatnim kolutom filamenta pa da vidimo.
Tudi za Pruso bi se stegnil, če bi vedel, da bom 3dprint dejansko veliko uporabljal.
Tako sem pa en čas gledal in se hitro odločil za MegaX, ker bom itak šele čez čas ugotovil kaj bi res rad, ko se praktično malo spoznam s tem področjem.
Glavno, da nisem prov fejs v kamen brcnil s kakim res slabim nakupom.

Nisi. :) Malo bo treba nastavljat, ampak je zadeva solidna. :D
Če prisloniš uho na vroč šporhet, lahko zavohaš kak si fuknjen.

Tidule ::

111111111111 je izjavil:

Tidule je izjavil:

Jaz sem ravno nabavil Vyperja za 300 eur. Prej sem imel Enderja. Razlika je se posebej za zacetnika enormna. Vyper pride z vsemi tistmi bonbocki, ki jih moras na Enderju naredit DIY, ce hoces dobre printe.

Zaenkratbl sicer se nisem uspel zadev nastavit v nulo, ampak out of the box zadeva dela vec kot zadovoljive printe. Nekaj kar za enderja ne morem rec.

Sestavil sem ga v 20 minutah in pet minut kasneje je ze tiskal.

Tako da za zacetnika IMO ni dileme.

JAz sem štartal z Enderjem in sem super zadovoljen. Imaš morda link do Vyperja?


https://www.anycubic.com/collections/sa...

Jaz sem tudi zacel z enderjem in ja, sem bil zadovoljen. Takoj ko sem ustrezno stabiliziral z os, namestil autoleveling senzor, menjal extruder in zamenjal podlago. Pa tudi ni ravno user friendly, da rabis cel dan da ga skupaj spravis.

Pac takrat ni bilo realne alternative za budget nakup, ampak danes je izbira precej vecja. Tudi Ender S1 je bil pri meni v ozjem izboru ampak ga ne bi mogel dobit letos, pa tudi cena, kar sem gledal je bila visja od Vyperja.

e-marko ::

https://de.anycubic.com/collections/hom...

Vyper za 281 eur. Samo še cca. 5 ur traja akcija.

Lp
...somebody, somewhere...

WaterBoy ::

Zdravo

Iščem nekoga ki ima 3d tiskalnik ki bi lahko printal nylon.

Sam sem printal zobnik iz pla in ni dovolj odporen. Sem pa prebral da naj bi nylon bil primeren za zobnike.

Hvala

Tidule ::

Se slaca pogledat:

Odvisno kaj je pri tebi konkretno tezava. Nilon ni univerzalna, se manj pa vsemogocna resitev za zobnike.

WaterBoy ::

Zobnik je iz rc avta. Je starejši in ne dobim originala. Na originalu so seno rabili zobje na zunanji strani, kjer je stik z kovinskim zobnikom na motorju.

111111111111 ::

Mogoče poskusiš kaj takega?
https://www.azurefilm.si/carbon-fibre-v...
https://www.azurefilm.si/3d-filament-pl...

Mogoče carbon fibre, ker nimaš nekih hudih temperatur? Oba se da tiskat na klasičnih tiuskalnikih. Zmanjšaj hitrost tiskanja, upam da si dal 100% filo? Žal govorim samo v teoriji nimam še izkušenj z zobniki.

Lahko pa v skrajnem primeru natisneš 3d in narediš kalup in plastiko vliješ. To bo dovolj trdno. Amapk časovno zelo zahtevno, če boš delal prvič.
Če prisloniš uho na vroč šporhet, lahko zavohaš kak si fuknjen.

Zgodovina sprememb…

robertotrm ::

Prej kot Nylon bi bil kaksen PC ali pa PA CF.

Barbarpapa2 ::

Pozdrav

V gonilih, kjer se uporabljajo termoplastični zobniki, se večinoma parijo materiali PA (PA6 in PA66) in POM, oboje brez ojačitev (steklena vlakna, karbonska vlakna ipd). Občasno so ti materiali modificirani s PTFE (Teflonom). Pri parjenju s kovinskimi zobniki ima POM nekaj prednosti pred PA (torne lastnosti). Obstaja pa kar nekaj pravil, ki jih je dobro poznati. Bi predlagal POM, širina zobnika mora biti vsaj takšna, kot je širina kovinskega, s katerim vprijema. In pa vsako takšno gonilo je dobro namazati s primerno mastjo.

Lp

Jože

_Denny_ ::

Bom kar vprašal tu, ker vas verjetno ima kar nekaj to poceni protivibracijsko "modifikacijo"...ve kdo kaka je teža 400x400x38mm betonske plošče, npr. to in podobno? Rad bi točno težo s tehtnice preden se podam v najbližjo 30km oddaljeno gradbeno trgovino, ne iz raznih "concrete slab weight calculator" spletnih strani (to sem že pogledal sam, vsaka da drug rezultat; peš računanje z gostoto 2400kg/m3 je 14,60kg).

Stvar rabim zato, ker bo plošča šla skupaj z 400x400x6mm gumo pod Pruso MK3S+, nov predalnik pa ima namesto oglaševanih 60kg nosilnosti v priloženih navodilih navedenih samo 20kg...veselje.
Asrock X99 Extreme4, i7-5820K@4.2ghz, 32GB Crucial DDR4-2133 CL15@2400 CL12
Gigabyte RTX 2070 Super OC 8GB, 2TB ADATA XPG SX8200 Pro, 4TB Micron 5200
Seasonic Focus Plus 850W, Corsair Air 540, Logitech Z-2300, Samsung UE65H6400

Tidule ::

Na spletni steani proizvajalca imas tehnicne specifikacije vkljucno s tezo in tam poisci izdelek, ki ga rabis.

Si pa precejsen optimist, ce mislis da je nosilnost police tocno 20 kg in da bo bistvena razlika ali bos na 19,9 kg ali 20,1 kg. Tako da kakorkoli obracas bos tam okrog 20kg oziroma malo cez. Tako da 13-14 kg je kar dober priblizek.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Tidule ()

_Denny_ ::

Hvala, sem našel. Zanimivo, pri raziskovanju kaki teden nazaj so bile tam samo slike brez linkov...verjetno kaka težava s stranjo/browserjem/adblockom.

Bolj sem sicer pričakoval, da bo že samo plošča okoli 20kg, potem printer s filamentom ~9kg, guma 1,3kg. Glede nosilnosti vem, da tisti limit ni ravno absoluten (imam že 5 let 40kg tv na max. 30kg polici brez zvijanja), samo vseeno pravijo "better safe than sorry".
Asrock X99 Extreme4, i7-5820K@4.2ghz, 32GB Crucial DDR4-2133 CL15@2400 CL12
Gigabyte RTX 2070 Super OC 8GB, 2TB ADATA XPG SX8200 Pro, 4TB Micron 5200
Seasonic Focus Plus 850W, Corsair Air 540, Logitech Z-2300, Samsung UE65H6400

gorazdkop ::

verjetno ne boš imel problemov, tudi če daš gor 40kg. saj ne boš imel točkovno obremenjeno ampak lepo po celi površini. Vsedi se na omarico z občutkom, pa boš videl, kako se obnaša. Sigurno te zdrži :)

Zgodovina sprememb…

gregyk ::

A ima kdo v planu oziroma je že sestavil Vorona 2.4?

cypena ::

Imam Anycubic megaX in na njem naknadno nameščenega Marlina(Knutwurst) ter original Bltouch senzor.
Imam pa težavo s tem, da mi auto leveling na desni strani na začetnem lajerju printa na pol v zraku, na levi strani mize je pa nekako ok pa naj probavam vse živo. Mizo sem za pribo na vseh štirih vogalih povsem približal šobi, ko pa naredim autoleveling in potem pogledam ta mesh v visualizatorju(tudi same številčne vrednosti to tako prikazujejo), je vedno prikazan, kot da je desni rob mize cca 0.5mm višje kot levi. Ce mizo nastavim tako, da je v visualizatorju na videz ok, recimo rang do 0.2mm, je pa miza potem prav ze na pogled na desni nižje kot levi. Printa oziroma kompenzira mi pa na desni strani vedno višje in posledično print se ne prime mize. Nikakor ne najdem težave pa berem in guglam ze kar nekaj časa. Mesh mi, kot vidim v Pronterface, naredi in naloži, vendar nekako ni usklajen z mizo. Miza je res kar precej kriva(konkavna) samo ne vem ce je tu težava. Kakor jo rocno s papirjem nekako vsaj približno nastavim, mi mesh pojaze na desni čisto previsoko, recimo okoli 0.7mm na desni in na levi recimo 0.2mm.
Pocasi mi zmanjkuje idej in volje, ker sem prekratek za najti težavo :)
Ali je možno, da sem pri instalaciji narobe obrnil kak kabel od BlToucha, tam k so neke opcije za obrniti pine ce imas druge step driverje in bi zato mogoče narobe bral pozicije? Ceprav mi je malo čudno da bi sploh delalo v tem primeru.
Ce ima kdo kaksno vsaj približno idejo kaj bi se probal, bi bil zelo vesel. Ce ne bi imel krive mize, bi najbrž ze vse odklopil in uporabljal ročni način.
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

darkolord ::

Verjetno Z os ni enako visoko na levi in desni strani.

Lahko zmeriš s šublerjem višino do okvirja, približno takole:



Ali podstaviš vozička na obeh straneh, približno takole:



Potem drugo ročno obrneš, da bosta na isti višini. Če sta oba motorja na istem kanalu, enega odklopi, saj se bo sicer obračal tudi drugi (tudi če je printer ugasnjen).

Edit: izgleda, da ima ta printer končno stikalo za Z os na obeh straneh. V tem primeru ni treba osi obrniti ročno, ampak moraš nastaviti višino končnih stikal, da bosta enaki.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: darkolord ()

cypena ::

Ja, ima dve končni stikali za Z os in sem jih tudi ze nekaj nastavljal, vendar ne v rangu tolerance 0.1 ampak bolna grobo, vendar neke hudo opazne razlike nisem opazil. Bom se čisto v desetinko probal nastavit in samo spodnjo osnovo mize ter Y vodila preverit.
Ali moram v sami kodi Marlina mogoce kaksno vrstico ali ukaz omogočiti, recimo kak enable eeprom ali bed levelig? Marlina-knutwursta se nisem dotikal, samo nalozil sem ga na masino, namontiral in zvezal Bltouch, sprovedel postopek njegove nastavitve ter dodal nekaj potrebnih vrstic g kode v Curi.
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

darkolord ::

Končni stikali seveda morata biti nastavljeni v nulo, sicer bo X os vedno postrani. Nastavi na roke - upoštevaj razdaljo do okvirja, ne do mize - kolikor točno lahko, potem pa lahko narediš še fino nastavitev v firmware (mislim da M666).

cypena ::

Hvala, se bom se enkrat bolj poglobil. Sem probal nastavit gledw na okvir prunterja in nato glede na samo mizo.
Bom se M666 pogledal, ker do sedaj se nisem imel opravka s tem ukazom. A je to ene vrste babysteping? Sem nov teh vodah in je veliko novih zadev za spoznat ?
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

darkolord ::

Ne, z M666 nastaviš zamik med končnima stikaloma.

Npr.:
M666 Z1.5 bo po homingu eno stran dvignil za 1,5 mm.
M666 Z-1.5 bo po homingu drugo stran dvignil za 1,5 mm.

Za to moraš imeti vključen EEPROM ali shranjevanje nastavitev na kartico. Ko ti nastavitev ustreza, vse nastavitve shraniš z M500.

Z os nastavi vedno glede na okvir, potem pa posebej nastavi še mizo glede na Z os (šobo).

Mizo je najbolje nastaviti tako, da šobo premikaš nad nastavitvene vijake in z vijaki nastaviš mizo tako, da bo šoba na vseh štirih točkah na isti višini - oddaljenosti od mize. Ta postopek moraš nekajkrat ponoviti (ko en vijak premakneš, se namreč premakne miza tudi na ostalih treh točkah).

BL Touch in vse kar se tiče bed levelinga ignoriraj/izklopi, dokler mehansko ne nastaviš zadev. Šele po tem, ko si prepričan, da si mehansko vse nastavil tako točno, kolikor lahko, se lahko začneš igrati z bed levelingom.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: darkolord ()

cypena ::

Eeprom zapisovanje imam kot kaže vkljuceno, ker mi je Pronterface po auto levelingu z m503 pokazal mesh in tudi spremembo offseta, katerega prej se ni bilo po na novo naloženem najnovejšem, še toplem Marlinu.
Kako pa določiš levi ali desni motor pri m666, je to tisti negativni predznak, kot si zgoraj v prejsnjem postu omenil?
Mizo sem nekako zaenkrat približal razliki cca 0.2mm med levo in desno stranjo po sondiranju. Kaj več še nisem utegnil sprobat, ker sem precej časa porabil, da sem sploh vse nazaj sestavil :) Sem nameraval zamenjati medeninaste navojne vlozke z plasticnimi iz acetala na Z oseh, ker ima levi precej lufta, desni malo manj pa sem napačne kupil(acme namesto trapezoid). Za to je za potrebno razdreti okvir printerja, pa sem še celo mizo razdrl in zamenjal še vzmeti štirih nastavitvenih vijakov delovne mize s silikonskimi in mimogrede s pomicnim merilom čim bolj poizkusal ujeti vzporednice oziroma pravokotnice med okvirjem, vodilom x osi, končnima stikaloma in nosilcem mize. Ni še čisto v nulo, je pa precej bolje. Mogoče bi moral še malo odviti in na novo v novi pozicji zategniti vijake motorjev in x osi, ker je možno, da mi je malo vse skupaj nakrivilo oziroma nasponalo. Ob prvem premiernem vklopu mi je namreč zaradi okvare končnega stikala na desni Z osi, le to nabilo precej nižje kot levo, preden sem uspel vse izklopiti.
Jutri se se malo poglobim niveliranje in testiranje pa tudi nov z offset je za določiti zaradi menjave vzmeti pod mizo.
Če kdo rabi puše za pogonski z osi iz acetala in z vzmetmi, jih kamot dobi, ce mu kam pasejo, meni žal ne.
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

e-marko ::

Tudi sam imam Knutwursta na I3 Mega S in original Bltouch.
Končna stikala in nastavitve so tudi mene jezile. Sam sem nastavil tako, da se ob aktiviranju končnih stikal šoba ravno dotakne mize. Najprej tako kot je napisal @darkolord zgoraj.
Sem imel prej malo višje in seveda ni tiskalo dobro prvega sloja, ker enostavno ni šel hotend dovolj nizko.
Sem pa tudi vse razdiral, ko sem montiral FoX Z(X) 50mm Axis, X-Gantry system: https://www.thingiverse.com/thing:43520...
Moja miza pa je malenkost napeta na sredini in je to zanimivo videti v Bed Visualize-u. Tam pa gledam, da nastavim tako, da je najnižja vrednost na najnižji točki več kot 0. Torej npr. vsaj z:0.02 tam kjer je miza obarvana zeleno.
Meni tako deluje.

Lp
...somebody, somewhere...

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: e-marko ()

cypena ::

Tudi sam imam mizo zelo blizu nule in me je od začetka malo skrbelo, da bo kdaj kaj zaoralo pa je zaenkrat še vse ok. Najbrž nima kaj bit, dokler je autoleveling ON ali mesh naložen pred printom.
V visualizerju moram pa še malo dodelat in dvignit, ker imam precej bolj v modrem kot zelenem.
Sem šele pred kratkim našel vzrok za napačne podatke dobljene s probo pri autolevelingu, ko mi je kazalo, da je desna stran mize vedno višje kot je dejansko bila. Os x po kateri teče voziček z glavo, je bila po svoji vzdolžni malo zvita v "sveder" in se je zato voziček na poti v desno stran recimo malo spuščal. Če bi bila šoba in proba enako oddaljeni od X osi, bi se obe zadevi enakomerno spuščali in do tega pojava ne bi prišlo, tako se je pa proba zaradi 25mm večje oddaljenosti od središča X osi bolj dvignila kot šoba in mi je zato dajalo napačne podatke in posledično tudi predstavo v visualizerju.
To sem precej izničil z ravno prav debelim papirčkom, katerega sem dal med vpetje X osi na motor/vodila. Ni idealno, ker sedaj najbrž malo bolj obremenjuje vodila na Z osi, za silo bo. Visualizer sedaj pokaže v nagnjenost v pravi smeri pa tudi kompenzira veliko bolje. Mogoče se kdaj resno lotim in probam poravnat ali zamenjat skrivljen del, če ga bom našel. Kar malo dvomim :)

Ali se da samo z ukazom iz Gkode spremeniti grid probe iz 5x5 na 6x6, ali je treba direkt v Marlinu to narest z recimo Arduino Ide in potem s tem reflashat printer? Najbrž ne, ker sem našel samo primere za direkt firmware s reflashem. Saj to ne bi bil tak problem, ampak kot gledam od moje trenutno nameščene verzije za mojega Megax ne najdem drugega kot .hex, česar pa ne morem editirat. Sicer sem našel en source code na strani med downloadi, ampak to je najbrž "splošna" verzija in ni prilagojena za moj model printerja in bi moral zanj vse specifike še dodatno spremeniti, poleg grida? To pa pojma nimam kaj je drugače v različnih izvedenkah. Sem pa precej nevešč na tem terenu in se opravičujem za kake hude nesmisle.

Marko, ali si probal Trčkov petg in pla? Kakšne imaš temperature in kako se ti printa v primerjavi z drugimi, recimo priloženim Anycubicom?
Meni Trčkov pla(olive green) dela najlepše nekako pri 185 stopinjah in ventilator skor na 100%, miza pa recimo na 50°C in prime dobro. Proti priloženem se mi zdi, da je trčkov malo mehkejši in bolj nagnjen k nitkanju kot tovarniško priloženi. Amazon basics pla(siv) je po občutku mogoče nekje vmes. Na splošno s pla niti nimam nekih hudih težav, razen kar si jih sam naredim.
Težave imam pa s Petg Trček svetlo sive barve in to hude. Na mizo mi nekako nesuvereno teče/prijemlje, včasih ob začetku se tok iz šobe kar zvije proč od mize in šele malo kasneje prime na podlago, seveda je potem ena pešta ki prejkoslej odstopi. Če so pa na začetnem sloju prisotne razne podrobnosti, recimo kake male luknjice, je pa sploh veselica, da se delo sploh začne :) itak pa kasneje najbrž odstopi, ker je vse bolj kot ne napeštano na prvem sloju. Vsaj dosedaj je bilo tako, auto leveling malo omili, se pa kasneje še vedno zelo rado odkrivi od mize.
Na splošno se mi zdi petg bolj peštast kot pla, k teče kot v pesmici. Petg imam segret samo na nekih 190 ali malo čez, mizo probavam od 60-80°C. Sem probal calibration cude na okol 210°C pa je bila ena deformirana zmeda od kocke. S to plastiko nisva frenda, me že ves cajt heca s takojšnim oprijemom v prvem sloju ali pa kasnejšim zvitjem in istim rezultatom + nitkanje in pacanje napram pla.
Hitrost venta pri petg je pa tud svoje poglavje...
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar... pa lep dan :)

krofko ::

Moje izkušnje s PETG (Trčkov)

temperatura šobe: 230°C
temperatura mize: 80°C

pa mi lepo tiska, razen včasih so težave vlečenja filamenta nad praznim prostorom (stringing).

e-marko ::

Morda je tiskalnik slabo sestavljen? Namesto podlaganja papirja bi poskusil nagniti celo desno stran. Torej tam kjer je nosilec motorja za Z os privijačen na ohišje, ali pa odviješ tistih šest vijakov in poskusiš malo nagniti in nato priviti nazaj. Samo ideja. Pa vsake toliko časa ni slabo menjati šobe.

Trček imam isto 230, pod 225 pri PETG ne grem, miza pa vsekakor 80. Lahko daš tudi 85 za PETG, ni problema. Da ti ne piha hladen zrak na tiskalnik? Pri PETG za začetni sloj ventilator izklopim, nato pa počasi dvigujem do npr. 65%. Nimam pa original ventilatorja za hlajenje. Pa očiščena je miza z izopropil alkoholom?
Kaj dosti PETG od Trčka nisem tiskal, mogoče 2 koluta (siva in črna). Več od Azurefilm in 3D Jake.
Imam pa od Trčka sedaj PLA Bronze, ki pa mi je fantastičen. Prvi sloj 205/60 in 197/60 ostali sloji.
Tistih nekaj ovojev PLA, ki so bili zraven tiskalnika pa nisem nikoli porabil. Zraven namreč nisem dobil celega koluta. Pa to je že slabo leto nazaj.

Ugotovil sem tudi, da je velika razlika med suhim in "vlažnim" PETG. Sem imel pred kratkim težave s sivim od 3djake in kot zadnjo rešitev sem vrgel kolut v sušilec sadja na 60 temp (je bila akcija in sem ga kar nabavil, hehe) in poskusil ponovno čez nekaj ur. Ful razlika. Prej temu nisem posvečal velike pozornosti. Sicer imam kolute v zaprti škatli in zraven kakšno kilo silika gela.


Lp
...somebody, somewhere...

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: e-marko ()

sammy73 ::

e-marko je izjavil:

Ugotovil sem tudi, da je velika razlika med suhim in "vlažnim" PETG. Sem imel pred kratkim težave s sivim od 3djake in kot zadnjo rešitev sem vrgel kolut v sušilec sadja na 60 temp (je bila akcija in sem ga kar nabavil, hehe) in poskusil ponovno čez nekaj ur. Ful razlika. Prej temu nisem posvečal velike pozornosti. Sicer imam kolute v zaprti škatli in zraven kakšno kilo silika gela.


Vlažen PETG je lahko problem, se strinjam.

JanK ::

Tudi PLA je lahko problematicen. Zadnjic sem dobil nov, zaprt paket od Pruse s silicagel vrecko. BTW, imajo krasen Galaxy Black PLA z majhnimi blescicami (neabrazivnimi), ki opticno zelo dobro prikrijejo sloje, tudi 0.3mm.

Tiskal sem nosilec za telefon na Prusa MK3S. Vijak je pod nategom in je dober test za zlepljanje slojev. Rezultati pa so bili:



Prvi print (A) je bil disaster: po prvih polnih slojih se je prvi "infill" sloj enostavno odluscil in popolnoma underextrudal. Extruder pa je divje kliketal, kar nakazuje na tezave pri potiskanju skozi sobo.

Drugi print (B) je izgledal se kar OK, ampak, ko sem prijel vijak, da bi ga snel s plosce, sta mi dva dela ostala v roki. Pa tudi na vijaku sta vidni dve grdi rezi.

Da bi preveril ali je problem v filamenu, sem vzel drug Prusament in uporabil isti GCODE (tisk C). Tokrat brez tezav

Zadnji poskus (D) pa je bil po tem, ko sem novi filament 16 ur susil v susilniku za sadje. BP! Kot kaze, je bil filament resno napit z vodo, morda celo malo napihnjen. Ker je tekstura filamenta rahlo groba, se je izgleda zataknila v zgornjem delu, nad heat break-om.

Ironicno je, da je bil tisk (C) narejen s filamentom, ki je, ko je bil nov, kazal identicne tezave. Takrat sem mislil, da je problem v heat creep-u, ko toplota zaradi nezadostnega hlajenja uide nad heat break in tam dovolj segreje filament, da se pripopa na teflon ali na kovino tik nad heat break-om. Zato sem sel menjat heat break (Prusin ima neko zozitev zaradi MMU, ki je menda lahko problem) in ventilator za extruder. Ko sem poskusil ponovno, so bili tiski OK. Ampak, od nakupa in tezav je bil filament v neprodusni skatli z 1kg silicagelom, pred tiskom pa sem ga, tako kot vedno, se dodatno posusil. Ko je sel tisk skozi OK, sem pac predpostavil, da sem zadevo resil.

V resnici pa je nauk: Nikoli ne predpostavljaj, da je svez filament od proizvajalca popolnoma suh.

Kar se mene tice, je dober "in vivo" indikator stanja vlage v filamentu kar lezenje filamenta iz sobe, ko jo predgrejes. Pri popolnoma (no, kolikor se da) suhem filamentu je kolicina materiala, ki segrevanju pritece iz sobe, minimalna. Cim vec vlage, tem daljsa je nitka, ki visi iz sobe po tem, ko se le-ta segreje in nekaj casa stoji.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin

e-marko ::

Nosilec bom tudi sam poskusil natisniti, izgleda zanimiv.
Ta PLA z bleščicami je podobno kot od Azurefilm Red glitter, ki ga imam. Se tudi odlično tiska. Je pa prosojen.
Zmaja, ki je zadnje čase precej popularen, menda skoraj vsak pozna? Eno je PLA Trček bronze in drugo PLA Azurefilm Red glitter.

Oba mi je uspelo natisniti v prvem poskusu, sem pa prej dobro naštudiral nastavitve in sledil navodilom avtorja.

https://ibb.co/2s8Zb1p
https://ibb.co/0VKT6Xw
https://ibb.co/tC1fhwn

Lp
...somebody, somewhere...

sammy73 ::

JanK je izjavil:

Kar se mene tice, je dober "in vivo" indikator stanja vlage v filamentu kar lezenje filamenta iz sobe, ko jo predgrejes. Pri popolnoma (no, kolikor se da) suhem filamentu je kolicina materiala, ki segrevanju pritece iz sobe, minimalna. Cim vec vlage, tem daljsa je nitka, ki visi iz sobe po tem, ko se le-ta segreje in nekaj casa stoji.


Zanimivo, tega nisem vedel.

Sicer pa je pri meni ključ do uspeha dobro skalibriran printer. Od višine prvega sloja (ki mora biti za PETG nekoliko višji kakor pri PLA), korakov ekstruderja na mm ter nastavitve "linear advance". Glavo in šobo imam original E3D V6. Šobe še nikoli nisem menjal, pa je šlo skozi njo že vsaj 10kg materiala.

JanK ::

Nosilec ima eno manjso napako. "Kavelj" v katerega sede telefon je precej globok. Skoraj vsi videoplayerji imajo kontrolo za premik naprej in nazaj na dnu zaslona. Ko gledas v landscape mode-u moras telefon vzeti iz nosilca, da prides do kontrole.

V delu imam boljsi parametricen model, ki je se manjsi, ima dva "kavlja", za gole telefone in za taksne v ovitku. Ko bo koncan (predvidoma v kaksnem tednu) bom dal STL in SCAD na Thingiverse.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin

e-marko ::

No, fino. Bomo natisnili tudi tistega! ;)

Lp
...somebody, somewhere...

Truth ::

Zdravo, preverjam, če ima kdo na voljo posodit kakšen pospeškomer, ki ga kipper podpira npr. adafruit.com/product/4097. Na svoj prvi printer lih flash-am frimware, da si postopek printanja bolj avtomatiziram. Sem pa iz Hrastnika, občasno grem v Lj.

JanK ::

Nimam, me pa zanima, kako pospeskomer pase v 3D tiskalnik?
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin

geronimo777 ::

Sem začetnik in bi si nabavil 3d tiskalnik za hobi printanje in ustvarjanje.
Gledal sem predvsem modela Vyper in Ender3 S1. Kateri je boljši za popolnega začetnika in laika? Budget je nekje do 500 eur? Kako dolgo pa zdrži npr en kolut filamenta?
Hvala

JanK ::

Sam bi v tem rangu vzel Prusa Mini https://www.prusa3d.com/category/origin... Sem pa biased, ker imam Prusa MK3S kit, s katerim nisem imel takorekoc nic tezav, razen, ko sem pri menjavi sobe odlomil kabel za grelec in sem ga moral zamenjati (ampak to je bila seveda moja napaka). Drugace razen rednega vzdrzevanja zadeva preprosto deluje.

Ima cel kup nagrad, odlicen user manual in support, PrusaSlicer, dober slicer, pride zaraven... Ce si kolikor toliko tehnicen tip vzemi kit kajti tako natancno ves kako je tiskalnik sestavljen in bos pri menjavi kaksnega dela tocno vedel kaj je narediti (pa se Haribo medvedke lahko jes med setavljanjem :). Navodila za sestavljanje si lahko ogledas na https://help.prusa3d.com/en/guide/build...

S filamentom pa je seveda odvisno kaj tiskas. 60cm dolga katana za mojega malega (tiskana v 3 delih) porabi 104g PETG-ja, kolesce za pomivalni stroj pa 2.3g najlona.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
««
39 / 41
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

3d tiskalnik za zacetnika

Oddelek: Pomoč in nasveti
161110 (465) sslavc
»

3D tiskaliki za domaco uporabo

Oddelek: Strojna oprema
182100 (1723) mihec87
»

Storitev 3D tiskanja

Oddelek: Znanost in tehnologija
144884 (3233) DeeCoy
»

3D tiskalnik

Oddelek: Kaj kupiti
306158 (5408) avian2
»

3d printer

Oddelek: Kaj kupiti
388463 (6732) stalker

Več podobnih tem