» »

3d tiskalnik

3d tiskalnik

««
31 / 34
»»

jest10 ::

BlaY0 je izjavil:



Še kakšna ideja?


"retraction extra prime amount"
Jaz ga imam na 0,1mm^3

BlaY0 ::

Bom poizkusil, čeprav kolikor sem bral je to bolj kot ne opcija za underextrusion takoj po premiku z retractionom, v nasprotnem primeru dobiš tam blob. Kot rečeno pri meni je po tem premiku in običajnem prajmu vsaj še 5 cm vse OK potem mu pa "zmanjka" za par mm. Kot da bi se višje v vratu ustvaril nek mehurček zraka, ki bi ga potem extruder "ven porinil" šele čez 5+ cm... se tudi prav sliši tak pok ko ga porine ven (pa ni lost step od extruderja, tisto klikne čisto drugače - sem se že igral tudi z Vref na E stepperju)...

A s coastingom namesto retractiona se je kdo že igral?
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

stalker ::

Provaj vse možno in če ti ne uspe, mogoče zamenjaj še nozzle? Meni se je pred časom nekaj podobnega dogajalo in rešitev je bila menjava nozzla.

   -S\/\/-   ::

Pa probuj eno stvar na enkrat!

BlaY0 ::

OK, zdaj ko vem v bistvu kaj je narobe, je lažje. Rezultat extra priminga je bil to kar sem predvideval... blob na mestu/vogalu po premiku, moja težava pa je ostala. Sem pa dobil včeraj en PLA od Das Filamenta in je kot dan pa noč v primerjavi s tem Anycubicovim... težava je skorajda izginila... če printam z default 50 mm/s (zunanje stene 25 mm/s) se pok balončka še sliši ampak luknje pa praktično ni oziroma jo nozzle dobro polika. Če grem 60 mm/s, se še malo pozna. Bi pa rad uporabljal opcijo "outer before inner" zato me to tako matra...

Čakam zdaj capricorn PTFE tube pa da vidmo rezultat.

@stalker: Ja, je varianta. Verjetno misliš kakšen drug tip nozzle? Imam še en hotend v kompletu samo po moje enak tip nozzla ne bi nič rešil. Ali pač?
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: BlaY0 ()

   -S\/\/-   ::

Kakšen tip glave pa imaš - all metal, z vgrajeno ptfe cevko ali bovden sega do šobe?

BlaY0 ::

PTFE tube do šobe. Tkole zgleda konkretno. Tole je pa šoba.
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: BlaY0 ()

   -S\/\/-   ::

Tukaj je lahko problem, če je notranji premer PTFE cevke prevelik in se nato pri retractionu naredi čep, ki je širši od vstopne odprtine na zadnji strani šobe in ga zato ekstruder ne more poriniti nazaj.

BlaY0 ::

Saj pravim, čakam na capricorn PTFE tube ki je 1.9 mm in drži do 300 stopinj. Bom še to zamenjal pa da vidim rezultat...
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

mzakelj ::

BlaY0 je izjavil:

PTFE tube do šobe. Tkole zgleda konkretno. Tole je pa šoba.


To mora biti pa hotend prav za zabijat filament ... Kaj slabšega še nisem videl. Hladilna rebra za okras bolj kot za uporabnost ... E3d ni naredil brezveze tako dolgo hladilno telo. Ti kitajci pa malo po svoje .... Ajej, sam zamenjaj za e3d V6 ali volcano hotend, pa si boš prihranil kar nekaj sivih las ....

   -S\/\/-   ::

Jaz sem ravnokar preveril na kameri kako se mi nekaj tiska in videl, da je počila PTFE cevka med ekstruderjem in glavo! :O:O Kakor izgleda, je cevka nekje na sredini pretrgana, na mizi pa je klobčič filamenta, ki ga je ekstruder veselo potiskal naprej. Senzor imam samo pred ekstruderjem (enostaven, samo stikalo), če se izteče kolut. Nekaj podobnega se mi je že zgodilo, takrat pa je zaradi jama klon BMG ekstruderja iz sebe izdrl celoten sistem za vpenjanje cevke!

Mimogrede: pri glavah, kjer cevka seže do šobe sem ugotovil, da najboljše rezultate dosežem, če glavo sestavim na ta način:
1.) do konca privijem šobo
2.) šobo odvijem za 1/8 do 1/4 obrata
3.) cevko odrežem pod pravim kotom in jo vstavim do konca
4.) segrejem glavo
5.) za vsak slučaj cevko še enkrat poizkusim potisniti do konca
6.) šobo nazaj privijem do konca

mzakelj ::

BMG extruder ima izredno slabe "priključke" za teflonsko cevko. Sam sem kar povrtal in vrezal navoj za klasičen zaključek in ga privijačil noter. Nozel skoraj do konca zatisneš na roko, nato segreješ in zatisneš do konca, ker se pač kovina malo raztegne s toploto. Tako da kar pravilno delaš.

BlaY0 ::

mzakelj je izjavil:

BlaY0 je izjavil:

PTFE tube do šobe. Tkole zgleda konkretno. Tole je pa šoba.


To mora biti pa hotend prav za zabijat filament ... Kaj slabšega še nisem videl. Hladilna rebra za okras bolj kot za uporabnost ... E3d ni naredil brezveze tako dolgo hladilno telo. Ti kitajci pa malo po svoje .... Ajej, sam zamenjaj za e3d V6 ali volcano hotend, pa si boš prihranil kar nekaj sivih las ....

Govoriš na pamet ker nisi videl kako izgleda in je skonstruirana tiskalna glava v katero se montira ta hotend. Meni se zdi OK, ima pa en velik problem in sicer da je zahebana za servisit da bolj ne more bit. V bistvu cel printer je nemogoč za nas DIY frike. V bistvu mi je zdaj kar malo žal da namesto tega nisem vzel 100 EUR cenejšega i3 Mega.

Menjanje hotenda oziroma direct extruderja pride po kakšnega pol ali enem letu, zdaj bom iz tega kar imam poskušal iztisniti maksimum.

   -S\/\/-   je izjavil:


3.) cevko odrežem pod pravim kotom in jo vstavim do konca

A pustiš malo daljšo cevko, recimo 0.2 mm da gleda malo čez rob? Ali jo odrežeš na točno dolžino vratu?
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: BlaY0 ()

   -S\/\/-   ::

Cevka pri meni sega od ekstruderja do same šobe, zato odrežem en večji kos in to je to. Ne izvajam postopka, po katerem sprašuješ.

mzakelj ::

Blayo se ti opravičujem če je to samo del celote. Sem mislil da je tako montiran kot je e3d v6. Imaš sliko kako je v resnici komplet, mogoče dobim kako idejo za naprej ....

BlaY0 ::

Tale video prikazuje kako zamenjaš hot end. Iz videa se sicer ne vidi ampak v vozičku je valjasta zračna komora (višine hladilnih reber), v katero je vstavljen vrat s hladilnimi rebri, tako da sprednji ventilato piha navzdol v komoro in zračni tok potem potuje po komori v nasprotni smeri urinega kazalca okrog vratu po hladilnih rebrih in zapusti komoro na levi strani vozička med X vodiloma.
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

BigWhale ::

Po novem iscem alternative za heated bed support. Tole kar ima Anet E10 je zlo bogo. Vceraj sem koncno vse sestavil skupaj in na koncu ugotovil, da je support za bed tko zvit, da grozn. Potem, ko z vijaki nastavim, da je bed vsaj priblizno naravnost, je support tko zvit, da se ful tezje vozi gor in dol po vodilih. A obstaja kaj pametnega kar pase na dve vodili na razdalji ~17cm? :)

PS: Ceprav teh 17cm se lahko spreminja, to ni take panike.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: BigWhale ()

mzakelj ::

bigWhale : https://www.aliexpress.com/item/3286252...

Kaj takega, čeprav mislim da ti lahko lokalni majstr kateri se s pločevino daje odreže za isti denar ali še kak € ceneje.

BlaY0 ::

Big, lahko pa razširiš svoj projekt in si narediš svoj waterjet cutter iz Kerherja, ki ga imaš doma za betonske tlakovce pucat, s katerim si potem izrežeš bed support ;)
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

BigWhale ::

Tle mamo tovarno za predelavo aluminija, mogoce bi mi lahk kej zrihtal. :D Sam nisem preprican, ce rabim 15.000 kosov. :D

mzakelj ::

Vprašaj kakega delavca na laserju. Za sixpack ti bo 100% odrezal.

   -S\/\/-   ::

A če bi zadevo sprintal ne bi držalo?

BigWhale ::

Zdej je vse tko wonky, da rajs nic ne printam. :D Pa neka aluminijasta zadeva bo boljsa. :)

mzakelj ::

Za kako veliko mizo se gre 200x200 ? Ker mislim da imam nekaj doma že odrezano od enega printerja.

BlaY0 ::

OK, včearj zamenjal PTFE tube z 1,9 mm Capricorn. Retraction praktično ne dela več oziroma je "zakasnjen" ne glede na hitrost ki jo nastavim - vidim kako potegne filament notri šele nekje na sredini travel move-a. Po moje zato ker je PTFE 1,9 mm, luknja v šobi pa 1,95 oz 2 mm in ga rob na prehodu zHebe.

Gremo nazaj na 2,0 mm ;)

@mzakelj: Takole pa zgleda voziček s hladilno komoro:

https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

mzakelj ::

Ok sedaj ko vidim razumem komplet zadevo. Se še enkrat opravičujem. Sem mislil da so spet kinezi kak umotvor dali ven...

   -S\/\/-   ::

BlaY0 je izjavil:

OK, včearj zamenjal PTFE tube z 1,9 mm Capricorn.


Meni od vseh cevk deluje najslabše ravno Capricorn (če imam sploh original!). Že kar nekaj časa pa zelo dobro tiskam z eno čisto poceni črno kitajsko cevko.

BlaY0 ::

Tale, ki je pri meni originalno notri ima luknjo premera vsaj 2,15mm. Moram probat še kakšno ki je res 2mm.

V bistvu je problem ker jaz preden sem menjal cevko, nisem preveril specifikacij šobe... predvideval sem da je fi luknje v njej toliko kot je debel filament + par %, v bistvu je pa 2mm. Razmišljam... torej pri cevki s fi 1,9 imaš na spoju rob, ki definitivno ovira izvlek, tako da retraction enostavno ne deluje več oziroma deluje z zakasnitvijo. Z 2,15mm ali večjo cevko, pa vakuum ob izvleku zaradi več lufta med cevko in filamentom ni več idealen. To potem kompenziraš s hitrostjo izvleka, kar pa spet deluje samo do neke meje in ima dodatne slabe strani. Ima kdo v zvezi s tem mogoče boljšo razlago oziroma kakšen hint?

Še nekaj... luknja za grelec v grelnem bloku (v mojem primeru) je precej večja od samega grelca in za pritrditev grelca se uporablja samo t.i. navojni zatič. A je smiselno na grelec naviti par ovojev alu folije za boljšo prevodnost na blok, glede na to da v nasprotnem primeru grelec pritiska ob blok na precej majhni površini? Pa še termistor... a je bolje da se dotika grelnega bloka, ali da "visi v luftu" v tisti luknji?
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

jest10 ::

Vsekakor je bolje, če pri obojem narediš dober kontakt

   -S\/\/-   ::

Pri meni je bil problem s cevko obraten: pri cevki prevelikega premera se je naredil čep, ki je bil širši od zgornje odprtine šobe. Priporočam ti, da odstraniš ekstruder in nato ročno simuliraš retraction tako da na drugem koncu cevke potiskaš in vlečeš filament. Tako boš najlažje videl kje (izvlek, potisk) ter pri kakšni hitrosti imaš prevelik upor.

Glede drugega vprašanja: vsekakor je bolje, da sta oba elementa v čimvečjem stiku z grelnim blokom. Če imaš okoli grelca luft, imaš zelo slab izkoristek. Mogoče po kakšni koreniti spremembi tukaj ne bi bilo slabo ponovno nastaviti PID.

BlaY0 ::

Pri meni je ta simulacija malce otežena ker če odstranim ekstruder, hotend pade dol ;)

...ampak ni panike, print bed imam pred sabo v višini oči in gledam ko printa in točno vidim kaj se dogaja. Hitrost imam trenutno na 70 mm/s pri 7 mm (kar je v bistvu že kar dosti). Vidim da filament prepozno potegne notri, kar je znak da je hitrost premajhna oziroma je okoli filamenta preveč lufta, da bi se ustvaril konkreten podtlak, ko ga potegne ven, poleg tega zgleda ta luft od zgoraj potegne notri in se v filamentu naredi kot nek balonček, kar rezultira v poku in izgubi filamenta kasneje 5 ali več cm po pristanku. Teh 5+ cm je pa ravno depozit stopljenega filamenta v šobi. Bom nekje dobil še 2mm cevko, da še to sprobam...
https://www.revolut.com/referral/blazybut!G10D21
https://curve.page.link/tZ4M ali sign-up koda EY5839LE

Keyser Soze ::

Eno vprašanje. Recimo.

DLP ali FDM?

Ne iščem top zadeve. Nekaj za domačo rabo. Za izdelavo modelov/prototipov mogoče nadomestnih delov.

Zanimajo me predvsem vaše izkušnje glede natančnosti. Ali so FDM v rangu 300EUR že dovolj natančni, da lahko izdelaš nadomestni del (komplicirano nosilno ohišje stikala) za kuhinjski aparat recimo, brez da bi potreboval ne vem koliko postprocesiranja kosa?

Sam se sicer nagibam k DLP (ravno zaradi visoke preciznosti), vendar me motijo tehnične (fizikalne) lastnosti končnega izdelka. Najbrž le ta ni primeren kar za takojšnjo rabo v določeni aplikaciji? Ali pač?
OM, F, G!

mzakelj ::

Keyser Soze je izjavil:

Eno vprašanje. Recimo.

DLP ali FDM?

Ne iščem top zadeve. Nekaj za domačo rabo. Za izdelavo modelov/prototipov mogoče nadomestnih delov.

Zanimajo me predvsem vaše izkušnje glede natančnosti. Ali so FDM v rangu 300EUR že dovolj natančni, da lahko izdelaš nadomestni del (komplicirano nosilno ohišje stikala) za kuhinjski aparat recimo, brez da bi potreboval ne vem koliko postprocesiranja kosa?

Sam se sicer nagibam k DLP (ravno zaradi visoke preciznosti), vendar me motijo tehnične (fizikalne) lastnosti končnega izdelka. Najbrž le ta ni primeren kar za takojšnjo rabo v določeni aplikaciji? Ali pač?


original Prusa MK3 in si zmagal. Je dražja od teh igrač za 200-300€, deluje out of the box. Tisk je pa odvisen glede na model. Ne moreš reči : aha za ohišja je najboljši FDM ali DLP. Oba imata dobre in slabe strani. Je pa tako da dokler se ne naučiš tiska in postavitve modelov v slicerju boš malo čistil modele. To pač spada zraven.

sslavc ::

Za začetek ti predlagam Anycubic 3D Printer Mega-s. Štirikrat cenejši in ne dosti slabši od Pruse. Cena z dostavo v Slovenijo 230€.
Imam ga sam in tiskam v glavnem PETG,ASA, ASA+, TPU, ABS.


https://www.aliexpress.com/item/3298901...

mzakelj ::

Kako je pa s profilom za printer ? Prusa ima to poštimano v nulo. Sam sicer nimam pruse ampak homemade zadeve. Ampak če bi še enkrat moral čez vse učenje bi izbral Pruso MK3 za štart ....

Hikari ::

Anycubic je za svojo cena kar super. SLA je tudi dobra tehnologija, samo ni za vsakogar - paziti moraš na kemijo in varnost pri delu. Je pa super.

Keyser Soze ::

Prusa mi načeloma odpade ja. Ker je previsok strošek za to, kolikor ga bom rabil. Vsaj na začetku. Če se izkaže potreba po višjem rangu bom pač požrl tistih 100EUR izgube in kupil boljši model.

Anycubic mi je všeč ja. Ker se ga dobi tudi pri nas. Za določeno maržo, ampak ni ga čez komot (nočem tvegat s carinami, sem že nekajkrat potegnil kratko).

SLA me moti mogoče v dimenzijah modela (ok, ga lahko razbiješ na več segmentov, če imaš kaj večjega) ter v lastnostih materiala (kot že rečeno). Me pa mika natančnost.

1. Kako je s pucanjem SLA - ostanek rezina (kako ga "pospraviš" nazaj iz printerja?) in kako škodljiva je zadeva?
2. Realno, ker sem gledal tega anycubica in pa creality v tem rangu, kako natančni so v najbolj natančnem načinu (pa recimo da uporabim PETG filament)? A pridem realno v rang +/- 0,2mm ali je to vse skupaj bolj kot ne teorija?

P.S.: Ne pričakujem od te zadeve čudeže, me pa zanimajo njene maks zmogljivosti - kaj je mašina sposobna dati od sebe v skoraj optimalnih pogojih.
OM, F, G!

Zgodovina sprememb…

mzakelj ::

Vsak printer če je prav skalibriran in se printa s pravilno hitrostjo lahko prideš na 0,2 tolerance. Meni recimo corexy naredi kocko 20x20x20 v dimenzijah : 20,05x20,04x20,01. Je pa res da če res nimaš pojma o 3d tisku in se ti ne ljubi učit ne iskat bljižnjic. Potem je MK3 zate. Če pa si pripravljen vložiti nekaj branja in predvsem igranja s profili slicerjev in podobno potem pa lahko tudi vzameš en šmorn za 200-300€. Če si pameten boš šel takoj na corexy sistem ker je neprimeno boljši od cartesian. Sploh ko enkrat osvojiš njegovo delovanje. Potem pa sam klipper gor pa leti PEG na 60mm/s brez artifaktov. Kar Marlin nažalost ne zmore ....

Keyser Soze ::

Dobro potem. Samo tweakanje, ko enkrat imaš zadevo v lasti, pri meni ni težava. Sploh če je vsaj malo materiala o tem na internetu. Se bom že znašel.

Ne bi pa delal v tej fazi cenovnih preskokov. Plan je bil 200EUR +, kar sem zaključil na 300EUR max (ajde, če naredim res hud preskok v kvaliteti, grem na 350). Ampak to je to, kar od sebe da prašiček. Več nima in pač ne gre - prioritete.

Sem pogledal tudi za corexy, ampak je kar preskok v ceni. Velik, x2. Če mi to ne naredi bistvene (bistvo je meni rang +/- 0,2mm tolerance / 0,1 mm je pa že optimum) razlike, potem to odpade.
OM, F, G!

mzakelj ::

Vzemi potem Ender 3 pa je to to. Je pa tako da kot si rekel da bi prototipe printal čimbolj natančno pa se bo treba stegnit čez par jurjev ... Od teh mašinc ne moreš pričakovati da bodo zmerom natančne. Lahko bo en print v nulo, drugi pa izven ... Ponavljivost je to kar podraža mašino.

sslavc ::

Kar se tiče tolerance je pri tisku problem skrčkov pri ohlajanju. Višja kot je temperatura tiska, več je tudi skrčka. saj je podobno tudi pri brizgani plastiki. Vedno je potrebno skrčke upoštevati, ne glede na to ali imaš Anycubic ali Pruso.
Prusa je absolutno predraga za to kar nudi. Bolje še nekaj dodati in kupiti tiskalnik z dvojno glavo.
Zavedaj se, če boš želel tiskati s kakimi boljšimi materiali, boš moral imeti tiskalnik zaprt v ohišje.

dottor ::

Imam Ender 3 pa je non stop nekaj šravfanja in predelovanja. Imam tudi Anycubic i3 Mega in nimaš kaj za šravfat al predelovat, samo tiskat.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi

romex ::

jz mam tevo tornado, dela od prvega dne nakupa. je že 3x prinesel noter investicijo.

          ::

dottor je izjavil:

Imam Ender 3 pa je non stop nekaj šravfanja in predelovanja. Imam tudi Anycubic i3 Mega in nimaš kaj za šravfat al predelovat, samo tiskat.


Ender je OK za osnovno igranje, če pa hočeš zadeve izpiliti v nulo, pa je potreben kar konkreten vložek, vsaj še za ceno enega.

Keyser Soze ::

Dobro, bom malce preučil Anycubic modele. Načeloma ni problem narediti ohišje iz pločevine in pleksija, če bo treba zaradi boljših printov.

Me pa vseeno zanima kaj mislite pod šraufanje? A je problem togost ohišja? Slaba vpetja? Popuščanje vijakov?
OM, F, G!

          ::

Ender ima slaba vodila, na gumijastih (plastičnih) kolescih, ki jih že v osnovi ne moreš čisto natančno nastaviti nato se še razmajajo, ker se kolesca obrabljajo (se vidi po količini gume, ki se nalaga na Y kolescih). Ker je Z motor samo na eni strani, se rado primeri, da vodilo za X os ni več pravokotno na pokončne nosilce. Ekstruder je iz plastike in se filament, ki vstopa pod kotom, po nekaj mesecih uporabe vanj toliko zareže, da se začne filament zatikati v špranji. Zaradi postavitve Z endstop stikala mize ne moreš dovolj priviti (vijaki z vzmetmi za nastavljanje višine mize), zaradi česar vijaki niso dovolj zategnjeni in se s časom zrahljajo, kar pomeni kalibracijo mize vsakih nekaj printov.
Sama tiskalna glava je solidna in če jo pravilno sestaviš, se vsaj pri 0,4mm šobah ne maši.
Za tiskalnik sicer dobiš tono izboljšav, vendar se kar za precej izmed njih izkaže, da so slabše od originala.

seminal ::

Malo gledam na bolhi pruse? to niso tiste taprave ne ko jih priporočate? https://www.bolha.com/ostalo-racunalnis...
Tile anycubic mega pravite da so ok, kaj pa recimo kakšen Anycubic 4Max Pro? je velika razlika?

Keyser Soze ::

          je izjavil:

Ender ima ...

Uf... Slaba. Če je vse to res, rajši sploh ne gledam Enderja. Upam, da je pri anycubic boljša situacija.
OM, F, G!

          ::

Keyser Soze je izjavil:

          je izjavil:

Ender ima ...

Uf... Slaba. Če je vse to res, rajši sploh ne gledam Enderja. Upam, da je pri anycubic boljša situacija.


Seveda je marsikaj odvisno tudi od tega, kaj od printerja pričakuješ oz. za kakšne namene ga nameravaš uporabljati. Vsekakor pa od sub 200€ printerja ne gre pričakovati, da ti bo tiskal do stotinke natančno. Če bi sam kupoval še enkrat, bi ga spet kupil, vendar PRO varianto, saj je pri njem enostavneje zamenjati Y mehanizem za malo boljša vodila. Kot si morda opazil, nam je nekaterim v veliko veselje to, da printer predelujemo in izboljšujemo. Sam za izdelavo svojega nimam časa, tako da mi Ender odgovarja.

Keyser Soze ::

No, tudi jaz nimam namena delat neke izjemne finomehanike.

Imam pa velikokrat kakšno potrebo po plastičnem delu (opornik, nadomestni del, nosilec, ipd.), ki je sestavni del česa večjega. Če lahko zadevo izdelam na cca. 0,2mm natančno je to praktično overkill. Ker ponavadi delam v tolerancah +/-0,5 mm. Tako da če za začetek kupim tole poceni zadevščino, ne bo najbrž nič narobe.

Me pa zanima če kdo izdeluje oz. printa tule tudi po naročilu? Moral bi namreč narediti nek manjši (20*4*17) kalup za izdelavo karbonskih/kydex modelov (zahteva malce večjo temperaturno obstojnost). A kdo pozna koga?
OM, F, G!

Zgodovina sprememb…

««
31 / 34
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

3D tiskaliki za domaco uporabo

Oddelek: Strojna oprema
181024 (647) mihec87
»

Storitev 3D tiskanja

Oddelek: Znanost in tehnologija
143453 (1802) DeeCoy
»

3D tiskalnik

Oddelek: Kaj kupiti
304926 (4176) avian2
»

3d printer

Oddelek: Kaj kupiti
386656 (4925) stalker
»

RepRap, 3d printer, sposoben 60% avtoreplikacije (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
8617724 (13219) WarpedGone

Več podobnih tem