Forum » Elektrotehnika in elektronika » Stroboskop -> mocnejsi stroboskop
Stroboskop -> mocnejsi stroboskop
PhotoBlaz ::
Tukaj imam vezje bliskavice(stroboskopa) kupljenega davno v Conradu. 
Deluje na 220V.
Zdej me pa zanima ce lahko kaksen mojster iz te slike tele elemente prepozna in jih zamneja za "mocnejse" tako da bi bil tudi stroboskop mocnejsi.
Logika mi pove, da vezje najbrs lahko ostane isto, samo elemente je potrebno zamenjati(a ne vem za kaksne).
V elektrotehniki sem bol ko ne amater....se manj,..znam samo lotat
Hvala za pomoc.
Super bi bilo, ce bi mi napisali katerega zamenjam za katerega, tako da bom sel kupit prave.
Pa se ce lahko priporocate v kaksno ohisje naj spravim zadevo
P.S. Bliskavci kot vidite se da tudi regulirat frekvenco bliskov.
Deluje na 220V.
Zdej me pa zanima ce lahko kaksen mojster iz te slike tele elemente prepozna in jih zamneja za "mocnejse" tako da bi bil tudi stroboskop mocnejsi.
Logika mi pove, da vezje najbrs lahko ostane isto, samo elemente je potrebno zamenjati(a ne vem za kaksne).
V elektrotehniki sem bol ko ne amater....se manj,..znam samo lotat
Hvala za pomoc.
Super bi bilo, ce bi mi napisali katerega zamenjam za katerega, tako da bom sel kupit prave.
Pa se ce lahko priporocate v kaksno ohisje naj spravim zadevo
P.S. Bliskavci kot vidite se da tudi regulirat frekvenco bliskov.
- zavaroval slike: Gandalfar ()
OnTheMic ::
Seveda bi se dal tole mal "navit"...
Moč bliska pri stroboskopu se povečuje z energijo, ki ob vžigu žarnice (4 kV impulz na srednjem kontaktu) steče skozi žarnico in plin zažari. To energijo do vžiga shranjujeta 2 elektrolitska kondenzatorja (dva modra valjčka, na enem piše PHILIPS). Če se njuna kapacitivnost poveča, se shrani toliko več energije, ki ob vžigu steče skozi žarnico. S tem seveda ne smeš pretiravat, saj se potem žarnica bolj segreva in tudi prej crkne.
Trenutno imaš na vezju 2 elektrolitska kondenzatorja (v nadaljevanju ELKO) kapacitivnosti 2,2 uF (uF = mikrofarad, žal na tipkovnici ni znaka za mikro), ki sta vezana vzporedno, torej imata skupno 4,4 uF. To vrednost lahko mirno podvojiš, pa bo pri žarnici še vse v mejah normale. Torej kupi 2 elko-ta 4,7 uF/400V (ne manj kot 400V!!!) in ju zamenjaj, skupaj imaš sedaj 9,4 uF... za tole 10Ws xenon žarnico je to že kar zalogaj. Lahko greš še višje (15uF), vendar se žarnica krepko bolj segreje, zato moraš potem zelo pazit na število bliskov na sekundo (največ 4 utripe/sek), saj mora biti med bliskoma več časa za ohlajanje. Temu primerno pa se krajša tudi življenjska doba žarnice.
Če si želiš še več moči, pa zamenjaj žarnico za 60Ws U-žarnico (pri IC-elektronika stane okoli 800 SIT), kjer lahko gor mirno obesiš 47 uF (za primerjavo, v original kit-kompletu dobiš za U-žarnico le 10uF elko). Vendar ti za to "modifikacijo" priporočam izdelavo popolnoma novega tiskanega vezja, saj potrebuješ širše vezi (za večje tokove), dodati par novih elementov in zamenjati večino obstoječih z elementi drugačnih dimenzij. Vendar če si šele začetnik, to najbrž ne pride v upoštev.
Glelede ohišja, naj bo plastično (varnostni razlogi), pri žarnici pa naredi okno in ga pokrij s pleksijem, lahko tudi s tršo folijo, najbolje pa s kakšno mrežico, da se bo "navita" žarnica bolje hladila. Dobro je žarnico malce dvigniti iz vezja, da daš lahko spodaj kakšen "reflektor", že alu-folija prilepljena na navaden zakrivljen kartonček odlično opravi to nalogo, razlika med "z" ali "brez" je očitna. Pazi le, da ne boš kje naredu stika (alu prevaja!!!), zato reflektor dobro fiksiraj na vezje. Pa pazi na kabel, ki gre na srednji kontakt žarnice, tistih 4 kV mimogrede kje prebije!
Dobro je v ohišje narediti reže za pretok zraka, saj se 2 elko-ta in močnostni upor (bela zadeva na sliki) precej grejejo, žarnica pa sploh.
Potenciometer za hitrost odlotaj z vezja in ga daj na dolg kabel (lahko tudi 10m in več), pač tako dolg, da boš lahko strobo obesil na strop, gumb pa imel pri sebi na mizi. Kabel naj bo dvožilen, dva pina na poteciometru pa poveži skupaj, kot je to že na vezju. Debelina ni pomembna, pač čimtanjši naj bo (in čimcenejši). Priporočam ti tudi, da daš zravn potenciometra še stikalo, ki ga vežeš na eno izmed teh dveh žil. Tako boš imel na dosegu roke tudi ON/OFF, ne samo hitrosti. Vse kontakte dobro izoliraj, saj preko tega potenciometra in stikala teče nič manj kot 325V!!!
Vse jasno ?
! ! ! NAJ ŠE MOČNO POUDARIM, DA JE CELOTNO VEZJE POD ZELO VISOKO NAPETOSTJO (NE "SAMO" 230V), KI TE LAHKO UBIJE, TAKO DA NE PREVZEMAM NOBENE ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE NEZGODE PRI TEH MODIFIKACIJAH ! ! !
! ! ! ČE SI ŠE ZAČETNIK, NAJ TI POMAGA KDO Z IZKUŠNJAMI PRI DELU Z VISOKO NAPETOSTJO ! ! !
LP
Moč bliska pri stroboskopu se povečuje z energijo, ki ob vžigu žarnice (4 kV impulz na srednjem kontaktu) steče skozi žarnico in plin zažari. To energijo do vžiga shranjujeta 2 elektrolitska kondenzatorja (dva modra valjčka, na enem piše PHILIPS). Če se njuna kapacitivnost poveča, se shrani toliko več energije, ki ob vžigu steče skozi žarnico. S tem seveda ne smeš pretiravat, saj se potem žarnica bolj segreva in tudi prej crkne.
Trenutno imaš na vezju 2 elektrolitska kondenzatorja (v nadaljevanju ELKO) kapacitivnosti 2,2 uF (uF = mikrofarad, žal na tipkovnici ni znaka za mikro), ki sta vezana vzporedno, torej imata skupno 4,4 uF. To vrednost lahko mirno podvojiš, pa bo pri žarnici še vse v mejah normale. Torej kupi 2 elko-ta 4,7 uF/400V (ne manj kot 400V!!!) in ju zamenjaj, skupaj imaš sedaj 9,4 uF... za tole 10Ws xenon žarnico je to že kar zalogaj. Lahko greš še višje (15uF), vendar se žarnica krepko bolj segreje, zato moraš potem zelo pazit na število bliskov na sekundo (največ 4 utripe/sek), saj mora biti med bliskoma več časa za ohlajanje. Temu primerno pa se krajša tudi življenjska doba žarnice.
Če si želiš še več moči, pa zamenjaj žarnico za 60Ws U-žarnico (pri IC-elektronika stane okoli 800 SIT), kjer lahko gor mirno obesiš 47 uF (za primerjavo, v original kit-kompletu dobiš za U-žarnico le 10uF elko). Vendar ti za to "modifikacijo" priporočam izdelavo popolnoma novega tiskanega vezja, saj potrebuješ širše vezi (za večje tokove), dodati par novih elementov in zamenjati večino obstoječih z elementi drugačnih dimenzij. Vendar če si šele začetnik, to najbrž ne pride v upoštev.
Glelede ohišja, naj bo plastično (varnostni razlogi), pri žarnici pa naredi okno in ga pokrij s pleksijem, lahko tudi s tršo folijo, najbolje pa s kakšno mrežico, da se bo "navita" žarnica bolje hladila. Dobro je žarnico malce dvigniti iz vezja, da daš lahko spodaj kakšen "reflektor", že alu-folija prilepljena na navaden zakrivljen kartonček odlično opravi to nalogo, razlika med "z" ali "brez" je očitna. Pazi le, da ne boš kje naredu stika (alu prevaja!!!), zato reflektor dobro fiksiraj na vezje. Pa pazi na kabel, ki gre na srednji kontakt žarnice, tistih 4 kV mimogrede kje prebije!
Dobro je v ohišje narediti reže za pretok zraka, saj se 2 elko-ta in močnostni upor (bela zadeva na sliki) precej grejejo, žarnica pa sploh.
Potenciometer za hitrost odlotaj z vezja in ga daj na dolg kabel (lahko tudi 10m in več), pač tako dolg, da boš lahko strobo obesil na strop, gumb pa imel pri sebi na mizi. Kabel naj bo dvožilen, dva pina na poteciometru pa poveži skupaj, kot je to že na vezju. Debelina ni pomembna, pač čimtanjši naj bo (in čimcenejši). Priporočam ti tudi, da daš zravn potenciometra še stikalo, ki ga vežeš na eno izmed teh dveh žil. Tako boš imel na dosegu roke tudi ON/OFF, ne samo hitrosti. Vse kontakte dobro izoliraj, saj preko tega potenciometra in stikala teče nič manj kot 325V!!!
Vse jasno
? ! ! ! NAJ ŠE MOČNO POUDARIM, DA JE CELOTNO VEZJE POD ZELO VISOKO NAPETOSTJO (NE "SAMO" 230V), KI TE LAHKO UBIJE, TAKO DA NE PREVZEMAM NOBENE ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE NEZGODE PRI TEH MODIFIKACIJAH ! ! ! ! ! ! ČE SI ŠE ZAČETNIK, NAJ TI POMAGA KDO Z IZKUŠNJAMI PRI DELU Z VISOKO NAPETOSTJO ! ! ! LP
PhotoBlaz ::
Uf izcrpen odgovor!
Hvala! Najbrs bom samo zamenjal ta dva ELKO-ta, ter premaknil zarnico visje. ;)
S katerim lepilom, oz kako obdelujete in lepite pleksi/plastiko v skatljico npr?
Hvala! Najbrs bom samo zamenjal ta dva ELKO-ta, ter premaknil zarnico visje. ;)
S katerim lepilom, oz kako obdelujete in lepite pleksi/plastiko v skatljico npr?
OnTheMic ::
Najbolj enostavno (in poceni) je, da vzameš kar kakšno prozorno škatlico za CD-je in jo lepo razrežeš.
Lepiš jo z navadnim lepilom za plastiko, sekundno lepilo ni primerno, ker plastiko na spojih topi...
LP
Lepiš jo z navadnim lepilom za plastiko, sekundno lepilo ni primerno, ker plastiko na spojih topi...
LP
zlabo ::
Ja, kondije lohk zvečaš kapaciteto, sam potem je število bliskov na sekundo manjše.
Za pleksi ne vem, a ne bo mogoče mal prevroče?
Kukr jaz vem pleksi, če je dalj časa na visoki temperaturi postane moten...
Pa stroboskop mora nujno imeti parabolo, brez tega je učink velik manjši, pol se že mal bl pozna.
Tko da ga montiri kar v ohišje od tistega reflektorja, ki se daje kam zunaj pred hišo. Evo, tuki je en tak reflektor
Pa se mi zdi da se dobi tudi samo ohišje od reflektorja.
LP, zlabo
Za pleksi ne vem, a ne bo mogoče mal prevroče?
Kukr jaz vem pleksi, če je dalj časa na visoki temperaturi postane moten...
Pa stroboskop mora nujno imeti parabolo, brez tega je učink velik manjši, pol se že mal bl pozna.
Tko da ga montiri kar v ohišje od tistega reflektorja, ki se daje kam zunaj pred hišo. Evo, tuki je en tak reflektor
Pa se mi zdi da se dobi tudi samo ohišje od reflektorja.
LP, zlabo
Zgodovina sprememb…
- spremenil: zlabo ()
OnTheMic ::
Ja, kondije lohk zvečaš kapaciteto, sam potem je število bliskov na sekundo manjše.
Res je, število utripov se zmanjša, vendar mislim, da ima 5 Mohm potenciometer vseeno dovolj veliko območje rekulacije, ga pač malo bolj odpreš.
Model,
če pa se največja možna hitrost utripov preveč zmanjša ob dodanih elkotih, zmanjšaj še vrednost upora R2 (na sliki desno spodaj). Sedaj ima vrednost 1Mohm, ti pa pojdi po uporovni skali navzdol (820 kohm, 680 kohm, 560 kohm...), tako da prideš spet v željeno območje. Ni veliko dela, poskusiš ene 4 vrednosti, pa si tam.
S tem postopkom si lahko regulacijsko območje nastaviš tako, da bo največja možna hitrost recimo le npr. 15 utripov/sek, tako ti ni potrebno vedno paziti, da ne zabiješ potenciometra do konca v območje, kjer žarnica navidezno skos sveti (tu jo najhitreje pobere
).Lahko pa zmanjšuješ močnosti upor, bo enak efekt, le da je zadeva precej dražja: močnostni 7W upori so po 140 SIT, tamali 1/4W pa 7 SIT...
Glede visokih temperatur in motnosti pa dvomim, da bi ta žarnica resnično segrela pleksi. Seveda je odvisno od tega, kako blizu je montirana. Če jo montiraš 2 cm od stekla, se nimaš česa bat. Vseeno pa naredi reže za zračenje, ker se bodo tudi keramični upor in elkoti precej greli.
LP
jjohny ::
Jaz bi pa lepo prosil, če mi kdo pove zakaj se stroboskop sploh uporablja. Sem slišal da z njim lahko meriš vrtljaje elektromotorja. Zanima me na kakšen način se to počne????
lp, jani
lp, jani
OnTheMic ::
jjohny,
stroboskop, o katerem razpravljamo tule, se uporablja večinoma kot svetlobni efekt na zabavah, v diskotekah, celo v gledališčih (imitacija nevihtne strele)... bistvo le-tega je hitro izmenjevanje svetlobe in teme, v hitrostnem razponu od 0 do 20 utripov/sekundo (kar je več, človečko oko že zazna kot stalno svetlobo). Pod tako stroboskopsko bliskavico gibanje človeka izgleda robotsko, nezvezno. Ta efekt pride najbolj do izraza v popolni temi, ko je svetlobni kontrast med svetlobo in temo največji in se v "temnem" intervalu med dvema bliskoma ne vidi človekovega premikanja. Zato se uporabljajo xenonske žarnice, ki v hipu zagorijo in prav tako v hipu ugasnejo. Problem navadnih žarnic je namreč počasno prižiganje in še počasnejše ugašanje žarilne nitke, zato že pri dveh utripih na sekundo v "temnem" intervalu žarilna nitka še zdaleč ne ugasne popolnoma. Pri 10 utripih/sek pa bi navadna žarnica že konstantno svetila. Xenonske žarnice pa zaradi hitrga ON/OFF intervala lahko dosežejo tudi do 500 utripov/sekundo (500 Hz), pa imajo še vedno zelo razločen "temni" interval.
Zato se stroboskopi uporabljajo tudi v merilni tehniki, za merjenje obratov pri motorjih, za nastavitev vžiga pri avtomobilih. Merilni stroboskopi imajo zelo natančno kontrolo hitrosti, saj merimo vrtljaje na principu sinhronizacije stroboskopa in osi motorja. In kako to deluje? Pri neki začetni frekvenci utripanja opazujemo os motorja, nato pa na strobotu frekvenco utripanja počasi zvišujemo in ko se os motorja navidezno ustavi, sta motor in strobo sinhronizirana, saj strobo utripne natanko takrat, ko se os obrne za natanko en obrat in zato se nam zdi, da os stoji. Nato odčitamo frekvenco utripanja na strobotu (ki smo jo prej zviševali) in rezultat je tu.
Osnovni princip si lahko ogledaš tudi tule, pod 3. točko.
Zaradi te sposobnosti "zamrzovanja" hitro premikajočih se predmetov jih uporabljajo tudi pri meritvah lastnosti zvočniških membran, pnevmatik, vetrnic... sicer pa gotovo vsi poznate tiste pikice na robu vrtečega pladna pri gramofonih, ki so na enem delu osvetljene s stroboskopsko lučko in ko pladen s ploščo po vklopu doseže pravo hitrost, recimo 33 1/3 RPM (obratov/minuto), pikice navidezno obmirujejo.
Zanimiva pa je tudi uporaba stroboskopa v fotografski tehniki, ko recimo pri dovolj dolgo odprti zaslonki lahko ujamemo na eno sliko več različnih obrisov premikajočega objekta.
V bistvu je tudi bliskavica pri fotoaparatu podobna zgornjemu disko-stroboskopu, le da ima napajanje prilagojeno baterijskemu izvoru, nima spremembe hitrosti, ima pa zato zaradi dolgih intervalov ohlajanja lahko toliko močnejši blisk. Že ena sekunda ohlajanja je za xenonko ogromno. Recimo pri disko-stroboskopu, ki je narejen za največ 20 Hz (utripov/sek), mora biti za normalno delovanje xenonke en utrip kar 20-krat šibkejši kot bi realno zdržala ta xenonka pri enem utripu/sekundo. Stvar je obratno sorazmerna - močnejši blisk >> manj utripov/sekundo. Zato so v diskotekah na stropu take ogromne strobo-kište, nato pa pride notri en fotograf s spodobno bliskavico, pa se tisti stroboti skrijejo pred njo po svetilnosti bliska
No, zdej bom pa nehal bit izčrpen... morda še kdaj, ampak za zdele naj bo dovolj
LP
stroboskop, o katerem razpravljamo tule, se uporablja večinoma kot svetlobni efekt na zabavah, v diskotekah, celo v gledališčih (imitacija nevihtne strele)... bistvo le-tega je hitro izmenjevanje svetlobe in teme, v hitrostnem razponu od 0 do 20 utripov/sekundo (kar je več, človečko oko že zazna kot stalno svetlobo). Pod tako stroboskopsko bliskavico gibanje človeka izgleda robotsko, nezvezno. Ta efekt pride najbolj do izraza v popolni temi, ko je svetlobni kontrast med svetlobo in temo največji in se v "temnem" intervalu med dvema bliskoma ne vidi človekovega premikanja. Zato se uporabljajo xenonske žarnice, ki v hipu zagorijo in prav tako v hipu ugasnejo. Problem navadnih žarnic je namreč počasno prižiganje in še počasnejše ugašanje žarilne nitke, zato že pri dveh utripih na sekundo v "temnem" intervalu žarilna nitka še zdaleč ne ugasne popolnoma. Pri 10 utripih/sek pa bi navadna žarnica že konstantno svetila. Xenonske žarnice pa zaradi hitrga ON/OFF intervala lahko dosežejo tudi do 500 utripov/sekundo (500 Hz), pa imajo še vedno zelo razločen "temni" interval.
Zato se stroboskopi uporabljajo tudi v merilni tehniki, za merjenje obratov pri motorjih, za nastavitev vžiga pri avtomobilih. Merilni stroboskopi imajo zelo natančno kontrolo hitrosti, saj merimo vrtljaje na principu sinhronizacije stroboskopa in osi motorja. In kako to deluje? Pri neki začetni frekvenci utripanja opazujemo os motorja, nato pa na strobotu frekvenco utripanja počasi zvišujemo in ko se os motorja navidezno ustavi, sta motor in strobo sinhronizirana, saj strobo utripne natanko takrat, ko se os obrne za natanko en obrat in zato se nam zdi, da os stoji. Nato odčitamo frekvenco utripanja na strobotu (ki smo jo prej zviševali) in rezultat je tu.
Osnovni princip si lahko ogledaš tudi tule, pod 3. točko.
Zaradi te sposobnosti "zamrzovanja" hitro premikajočih se predmetov jih uporabljajo tudi pri meritvah lastnosti zvočniških membran, pnevmatik, vetrnic... sicer pa gotovo vsi poznate tiste pikice na robu vrtečega pladna pri gramofonih, ki so na enem delu osvetljene s stroboskopsko lučko in ko pladen s ploščo po vklopu doseže pravo hitrost, recimo 33 1/3 RPM (obratov/minuto), pikice navidezno obmirujejo.
Zanimiva pa je tudi uporaba stroboskopa v fotografski tehniki, ko recimo pri dovolj dolgo odprti zaslonki lahko ujamemo na eno sliko več različnih obrisov premikajočega objekta.
V bistvu je tudi bliskavica pri fotoaparatu podobna zgornjemu disko-stroboskopu, le da ima napajanje prilagojeno baterijskemu izvoru, nima spremembe hitrosti, ima pa zato zaradi dolgih intervalov ohlajanja lahko toliko močnejši blisk. Že ena sekunda ohlajanja je za xenonko ogromno. Recimo pri disko-stroboskopu, ki je narejen za največ 20 Hz (utripov/sek), mora biti za normalno delovanje xenonke en utrip kar 20-krat šibkejši kot bi realno zdržala ta xenonka pri enem utripu/sekundo. Stvar je obratno sorazmerna - močnejši blisk >> manj utripov/sekundo. Zato so v diskotekah na stropu take ogromne strobo-kište, nato pa pride notri en fotograf s spodobno bliskavico, pa se tisti stroboti skrijejo pred njo po svetilnosti bliska
No, zdej bom pa nehal bit izčrpen... morda še kdaj, ampak za zdele naj bo dovolj
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: OnTheMic ()
zlabo ::
Uf, izčrpne odgovore pišeš, men se ne bi dal Pohvalno da se ti da tipkat
Ja stroboskop se uporablja tudi za merjenje obratov.
Podoben primer je naprimer v delavnicah, ko se veže neonke na različne faze, ker bi drugače lahko prišlo do stroboskopskega efekta. Kar pomeni, da bi lahko en stroj imel ravno "prave" obrate, izgledalo bi da miruje, pa pošlataš pa ti prste pocufa. Sem slišal kako se je enmu to zgodil pri stružnici, zaradi stroboskopskega efekta je izgubu ene par prstov...
Lp, zlabo
Pohvalno da se ti da tipkat Ja stroboskop se uporablja tudi za merjenje obratov.
Podoben primer je naprimer v delavnicah, ko se veže neonke na različne faze, ker bi drugače lahko prišlo do stroboskopskega efekta. Kar pomeni, da bi lahko en stroj imel ravno "prave" obrate, izgledalo bi da miruje, pa pošlataš pa ti prste pocufa. Sem slišal kako se je enmu to zgodil pri stružnici, zaradi stroboskopskega efekta je izgubu ene par prstov...
Lp, zlabo
zlabo ::
Aja, pa za sroboskop bi jaz vseeno raj uporabu ohišje od reflektorja, ker je parabola že not
LP, zlabo
LP, zlabo
OnTheMic ::
Jaz imam v takih ohišjih stroboskope z U-žarnico, parabola je kar uredu, čeprav je treba pazit, ker imajo nekateri taki low-cost reflektorji preveč mat folijo in je premalo odboja (ravno zadnjič sem videl v BauMaxu ene take).
Za tale "modelov" stroboskop pa bi bilo treba za vgradnjo v tako ohišje par stvari spremenit, recimo žarnico povsem dvignit iz vezja in dat na kable (vključno z VN trafotom, ker vžigalna žica ne sme biti dolga - preboji pri 4 kV), diretno v center parabole. Vezje samo je tudi preveliko (previsoko) za montažo pod parabolo - prevelika nevarnost dotika ohišja ali parabole, zato bi zahtevalo par sprememb. Pa še dotok zraka bi bilo treba urediti. Kajti če bo "navijal" moč, se bodo kondiči in upor PRECEJ bolj greli kot sedaj.
Skratka glede na to, da se "model" nima za izkušenega štromarja - pa brez zamere, model, s tem pač ciljam na to, kar si sam navedel na začetku - mu jaz toplo odsvetujem vgradnjo v kovinsko ohišje...
LP
Za tale "modelov" stroboskop pa bi bilo treba za vgradnjo v tako ohišje par stvari spremenit, recimo žarnico povsem dvignit iz vezja in dat na kable (vključno z VN trafotom, ker vžigalna žica ne sme biti dolga - preboji pri 4 kV), diretno v center parabole. Vezje samo je tudi preveliko (previsoko) za montažo pod parabolo - prevelika nevarnost dotika ohišja ali parabole, zato bi zahtevalo par sprememb. Pa še dotok zraka bi bilo treba urediti. Kajti če bo "navijal" moč, se bodo kondiči in upor PRECEJ bolj greli kot sedaj.
Skratka glede na to, da se "model" nima za izkušenega štromarja - pa brez zamere, model, s tem pač ciljam na to, kar si sam navedel na začetku
- mu jaz toplo odsvetujem vgradnjo v kovinsko ohišje...LP
OnTheMic ::
Kajzer, slike ni... zrihtaj sliko ali pa napiši, kakšne elko-te imaš na vezju (koliko uF).
LP
LP
OnTheMic ::
Za tole vezje uporabi klasično 60Ws U-žarnico.
Glede kondičev, jaz ne vidim potrebe po zaporedni vezavi dveh 400V kondičev (skupaj torej dopuščata max. 800V), ker se vse dogaja na okoli 320V (razen prožilni trafo, ki pa tu nima veze). Z zaporedno vezavo ti seveda kapacitivnost pade na polovico -> 11uF, to je najpogostejša priporočena vrednost za 60Ws U-žarnico pri frekvenci bliskov do 20Hz (kar je za dober efekt že kar preveč, že 15Hz je več kot dovolj). Vendar je 11uF daleč od tega, kar žarnica zares zmore.
Če boš imel popolnoma zaprto ohišje (slabo hlajenje žarnice), greš lahko mirno do 33uF (400V), priporočam vzporedno vezavo 3x10uF/400V, kar zmanjša serijsko upornost - pri vžigu namreč za nekaj mikrosekund stečejo ogromni tokovi.
Če ne boš prav pogosto fural na 20Hz, bo žarnica precej dolgo zdržala tudi 44uF (2x22uF), vendar tu že je bobro imeti bolj zračno ohišje. Če pa regulacijo prilagodiš na max.10Hz, lahko dvigneš tudi na 66uF (2x33uF), vendar poskrbi tudi za boljše hlajenje, naj kakšen 4x4cm vent piha na kondiče, ker se znajo ZELO segreti (veliki tokovi pri vžigu), zadevo pa postavi tako, da bo malo pihalo tudi mimo žarnice (ne direktno - prah). Vendar če ne boš omejil frekvence, bo šla žarnica kmalu k vragu.
Aja, pa če boš šel v ekstremne kapacitivnosti (44uF in več), moraš prilagoditi tudi vhodni kondenzator (omejilnik toka).
Če se s takimi modifikacijami še nisi ukvarjal, naj ti pomaga nekdo, ki je vešč dela z visoko napetostjo!
LP
Glede kondičev, jaz ne vidim potrebe po zaporedni vezavi dveh 400V kondičev (skupaj torej dopuščata max. 800V), ker se vse dogaja na okoli 320V (razen prožilni trafo, ki pa tu nima veze). Z zaporedno vezavo ti seveda kapacitivnost pade na polovico -> 11uF, to je najpogostejša priporočena vrednost za 60Ws U-žarnico pri frekvenci bliskov do 20Hz (kar je za dober efekt že kar preveč, že 15Hz je več kot dovolj). Vendar je 11uF daleč od tega, kar žarnica zares zmore.
Če boš imel popolnoma zaprto ohišje (slabo hlajenje žarnice), greš lahko mirno do 33uF (400V), priporočam vzporedno vezavo 3x10uF/400V, kar zmanjša serijsko upornost - pri vžigu namreč za nekaj mikrosekund stečejo ogromni tokovi.
Če ne boš prav pogosto fural na 20Hz, bo žarnica precej dolgo zdržala tudi 44uF (2x22uF), vendar tu že je bobro imeti bolj zračno ohišje. Če pa regulacijo prilagodiš na max.10Hz, lahko dvigneš tudi na 66uF (2x33uF), vendar poskrbi tudi za boljše hlajenje, naj kakšen 4x4cm vent piha na kondiče, ker se znajo ZELO segreti (veliki tokovi pri vžigu), zadevo pa postavi tako, da bo malo pihalo tudi mimo žarnice (ne direktno - prah). Vendar če ne boš omejil frekvence, bo šla žarnica kmalu k vragu.
Aja, pa če boš šel v ekstremne kapacitivnosti (44uF in več), moraš prilagoditi tudi vhodni kondenzator (omejilnik toka).
Če se s takimi modifikacijami še nisi ukvarjal, naj ti pomaga nekdo, ki je vešč dela z visoko napetostjo!
LP
kajzer ::
Sem energetik (konc tehnične šole) tko da vem kaj je visoka napetost (npr. kakih 400kV)
Js bi rad recimo do 10Hz (a to pomeni da v eni sekundi 20x "utripne"?)
Kakšne kapacitivnosti priporočaš?
Js bi rad recimo do 10Hz (a to pomeni da v eni sekundi 20x "utripne"?)
Kakšne kapacitivnosti priporočaš?
OnTheMic ::
10Hz pomeni 10 utripov/sekundo.
Kot sem že rekel, 20Hz je za dober efekt preveč. Pri omejitvi na 10Hz si lahko privoščiš močnejši blisk (žarnica ima več časa za ohlajanje). V diskotekah največkrat vidiš nekje do 8Hz.
Glede kapacitivnosti boš imel najmanj problemov pri 30uF (3x10uF), kjer ti tudi max. frekvence ni treba nižati. Če ne boš imel zračnega ohišja, ti priporočam kondiče, ki zdržijo 105 stopinj celzija (navadni so 85 stopinj), da ti ne bo kaj odneslo. Meni je enkrat zaradi pregretja odneslo en kondič 100uF/450V (85°C). Glede na to, da je to že kar velik lonček, si lahko misliš, koliko elektrolita je steklo po ohišju. Sicer pa ti nekaj rež v ohišju najbrž ni problem narest... za vsak slučaj
Glede tistega opozorila zaradi visoke napetosti pa brez zamere, saj veš kako je to, nikol ne veš, s kom se meniš. Nekdo lahko vneto sprašuje, kako "naviti" stroboskop, ko mu vse razložiš, pa te vpraša, kako sploh zgleda kondenzator
Mislim, da tako opozorilo nikoli ni odveč, saj je bilo namenjeno vsem, ki bodo to brali (predvsem neštromarjem)... da ne bo potem v kroniki pisalo: "Cena za močnejši stroboskop je bila velika..."
LP
Kot sem že rekel, 20Hz je za dober efekt preveč. Pri omejitvi na 10Hz si lahko privoščiš močnejši blisk (žarnica ima več časa za ohlajanje). V diskotekah največkrat vidiš nekje do 8Hz.
Glede kapacitivnosti boš imel najmanj problemov pri 30uF (3x10uF), kjer ti tudi max. frekvence ni treba nižati. Če ne boš imel zračnega ohišja, ti priporočam kondiče, ki zdržijo 105 stopinj celzija (navadni so 85 stopinj), da ti ne bo kaj odneslo. Meni je enkrat zaradi pregretja odneslo en kondič 100uF/450V (85°C). Glede na to, da je to že kar velik lonček, si lahko misliš, koliko elektrolita je steklo po ohišju. Sicer pa ti nekaj rež v ohišju najbrž ni problem narest... za vsak slučaj
Glede tistega opozorila zaradi visoke napetosti pa brez zamere
, saj veš kako je to, nikol ne veš, s kom se meniš. Nekdo lahko vneto sprašuje, kako "naviti" stroboskop, ko mu vse razložiš, pa te vpraša, kako sploh zgleda kondenzator Mislim, da tako opozorilo nikoli ni odveč, saj je bilo namenjeno vsem, ki bodo to brali (predvsem neštromarjem)... da ne bo potem v kroniki pisalo: "Cena za močnejši stroboskop je bila velika..."
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: OnTheMic ()
kajzer ::
Torej bo takole OK za ~10Hz :
A vrednost potenciometra (1Mohm) je prava? In kolikšne moči mora bit (je 1W zadost)?
A vrednost potenciometra (1Mohm) je prava? In kolikšne moči mora bit (je 1W zadost)?
OnTheMic ::
Ja, tole vezje bo kar OK. Namesto tistih dveh diod lahko zvežeš 4 take diode v graetzov mostič.
Za tisti potenciometer pa moč sploh ni pomembna, ker teče zelo majhen tok, tako da vzemi čimcenejšega. Lahko daš najprej še večjo upornost, da boš imel večje območje regulacije za umerjanje na max 10Hz. Za končno fiksno nastavitev meje boš moral tudi spremeniti upor, ki je zaporedno vezan s tem potenciometrom. Ta namreč določa max. frekvenco. Tudi pri tem moč ni pomembna, vzameš najcenejšega 1/4W.
LP
Za tisti potenciometer pa moč sploh ni pomembna, ker teče zelo majhen tok, tako da vzemi čimcenejšega. Lahko daš najprej še večjo upornost, da boš imel večje območje regulacije za umerjanje na max 10Hz. Za končno fiksno nastavitev meje boš moral tudi spremeniti upor, ki je zaporedno vezan s tem potenciometrom. Ta namreč določa max. frekvenco. Tudi pri tem moč ni pomembna, vzameš najcenejšega 1/4W.
LP
kajzer ::
Sj oni potenciometer bi dal oni z 10 obrati 1M. A pol bo treba upor (tisti, ki je zaporedno z potenciometrom) povečati ali zmanjšati?
Aja, kak diak bi najbolj ustrezal? (kolk V in kolk A)?
Aja, kak diak bi najbolj ustrezal? (kolk V in kolk A)?
OnTheMic ::
Za ta diak tok ni pomemben, ker je zelo majhen. Napetost pa recimo 33V, v bistvu je vseeno, karkoli od 30 do 36V.
Potenciometer z 10 obrati je za ta namen precej nepraktičen. Ko enkrat določiš zgornjo frekvenčno mejo, je najenostavnejša regulacija z navadnim PLASTIČNIM (izolacija) potenciometrom, ne rabiš nekih finih nastavitev vrednosti z večimi obrati.
Glede zaporednega upora, večja je njegova vrednost, manjša je max. frekvenca in obratno. Koliko ga moraš spremeniti, najhitreje ugotoviš s testiranjem. Najprej namesto njega vstaviš potenciometer vrednosti recimo 500kOhm in ga nastaviš na vrednost tega upora (izmeriš z Ohm-metrom). Nato pri delujočem vezju (PAZI) in kratko sklenjenem 1MOhm potenciometru (oziroma nastavljenem na min. upornost) počasi spreminjaš vrednost tega 500kOhm potija v tisto smer, da dosežeš željeno max. frekv. Pazi, ker so pini tega potija takrat na 320V!!! Najbolš, da ga daš na kabel in pine izoliraš. Dobro je strobo pustit mal laufat, da se ogreje na delovno temp., saj takrat delovna točka zleze na malo hitrejše utripanje. Ko si torej nastavil max. frekv., ugasneš zadevo, POČAKAŠ da se kondiči spraznijo, nato pa odklopiš 500kOhm potenciometer in pomeriš novo vrednost, ki si jo prej nastavil na njem, najdeš najbližjo fiksno vrednost na uporovni lestvici in to je to - dobil si vrdnost upora. Zdaj imaš pri 1MOhm potiju regulacijo od 0 do nove max. frekv. Lahko se ti zgodi, da boš imel sedaj celotno območje regulacije v četrtini obrata ali še manj. V tem primeru zamenjaj potenciometer za manjšo vrednost (500, 200, 100 kOhm), pač izmeri z ohm-metrom, pri koliko kOhm-ih strobo ne utripa več in vzemi naslednjo VEČJO vrednost po lestvici. Pri meritvi ga seveda odlotaj, drugače vrednost ne bo realna.
Uff... zdej sem se pa razpisal... no če še kaj ni jasno, kar z besedo na dan
LP
Potenciometer z 10 obrati je za ta namen precej nepraktičen. Ko enkrat določiš zgornjo frekvenčno mejo, je najenostavnejša regulacija z navadnim PLASTIČNIM (izolacija) potenciometrom, ne rabiš nekih finih nastavitev vrednosti z večimi obrati.
Glede zaporednega upora, večja je njegova vrednost, manjša je max. frekvenca in obratno. Koliko ga moraš spremeniti, najhitreje ugotoviš s testiranjem. Najprej namesto njega vstaviš potenciometer vrednosti recimo 500kOhm in ga nastaviš na vrednost tega upora (izmeriš z Ohm-metrom). Nato pri delujočem vezju (
PAZI) in kratko sklenjenem 1MOhm potenciometru (oziroma nastavljenem na min. upornost) počasi spreminjaš vrednost tega 500kOhm potija v tisto smer, da dosežeš željeno max. frekv. Pazi, ker so pini tega potija takrat na 320V!!! Najbolš, da ga daš na kabel in pine izoliraš. Dobro je strobo pustit mal laufat, da se ogreje na delovno temp., saj takrat delovna točka zleze na malo hitrejše utripanje. Ko si torej nastavil max. frekv., ugasneš zadevo, POČAKAŠ da se kondiči spraznijo, nato pa odklopiš 500kOhm potenciometer in pomeriš novo vrednost, ki si jo prej nastavil na njem, najdeš najbližjo fiksno vrednost na uporovni lestvici in to je to - dobil si vrdnost upora. Zdaj imaš pri 1MOhm potiju regulacijo od 0 do nove max. frekv. Lahko se ti zgodi, da boš imel sedaj celotno območje regulacije v četrtini obrata ali še manj. V tem primeru zamenjaj potenciometer za manjšo vrednost (500, 200, 100 kOhm), pač izmeri z ohm-metrom, pri koliko kOhm-ih strobo ne utripa več in vzemi naslednjo VEČJO vrednost po lestvici. Pri meritvi ga seveda odlotaj, drugače vrednost ne bo realna.Uff... zdej sem se pa razpisal... no če še kaj ni jasno, kar z besedo na dan
LP
OnTheMic ::
Uff, tole pa ne bo ravno najbolje, vsekakor pa ne najceneje.
V IC elektronika je žarnica tretjino cenejša, trafo pa kar pol cenejši...
Potenciometrov ne kupovat kar na pamet, ker boš najbrž po umerjanju max. frekv. prišel na drugačne vrednosti, razen če ti ni problem, da jih imaš odveč za kdaj drugič. Najprej nabavi samo 1MOhm in z njim določi prave vrednosti za max. frekvenco (najprej določiš zaporedni upor, nato še vrednost potenciometra za optimalno regulacijo - po zgornjih navodilih).
Upor 47k ni treba, da je SMD (najmanjši format brez žic, lota se direktno na stran vezja - računalniške komponente...). Kupi navadnega 1/4W zaradi lažje montaže.
Diak mora imeti točno določeno napetost (recimo 35V, 33V...), kajti če boš moral kdaj menjat, mora napetost preklopa ostati enaka, drugače se ti spremeni tudi frekvenca utripanja.
Na koncu si se za kondiče malo zmotil, niso 10nF, ampak 10uF (mikroF) 400V, po možnosti 105°C, to so seveda elektrolitski kondenzatorji, ki so žal malo dražji...
Pa ne pozabi na varovalko!
LP
V IC elektronika je žarnica tretjino cenejša, trafo pa kar pol cenejši...
Potenciometrov ne kupovat kar na pamet, ker boš najbrž po umerjanju max. frekv. prišel na drugačne vrednosti, razen če ti ni problem, da jih imaš odveč za kdaj drugič. Najprej nabavi samo 1MOhm in z njim določi prave vrednosti za max. frekvenco (najprej določiš zaporedni upor, nato še vrednost potenciometra za optimalno regulacijo - po zgornjih navodilih).
Upor 47k ni treba, da je SMD (najmanjši format brez žic, lota se direktno na stran vezja - računalniške komponente...). Kupi navadnega 1/4W zaradi lažje montaže.
Diak mora imeti točno določeno napetost (recimo 35V, 33V...), kajti če boš moral kdaj menjat, mora napetost preklopa ostati enaka, drugače se ti spremeni tudi frekvenca utripanja.
Na koncu si se za kondiče malo zmotil, niso 10nF, ampak 10uF (mikroF) 400V, po možnosti 105°C, to so seveda elektrolitski kondenzatorji, ki so žal malo dražji...
Pa ne pozabi na varovalko!
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: OnTheMic ()
kajzer ::
Js itak ne mislim tam kupovat (HTE), ker sem iz velenja. Samo tko da vidim če je OK.
Kupit bom šel kr tule blizu mene, ko je ena elektrotrgovina, sam nevem če majo stobo žarnice in trafote. Če ne jo bem pa naročil iz IC-ja.
Ja za kondije sem se zmotu, pa za upor tut. SMD upor je zlo težko lotat, pa še na zadnjo stran bi ga mogu dat.
Potenciometrov mam pa itak doma neki, tro da bom pol kar fiksem upor kupu (tak ko ga bom izmeru iz potenciometra oz. najbližji).
Hvala!
Kupit bom šel kr tule blizu mene, ko je ena elektrotrgovina, sam nevem če majo stobo žarnice in trafote. Če ne jo bem pa naročil iz IC-ja.
Ja za kondije sem se zmotu, pa za upor tut. SMD upor je zlo težko lotat, pa še na zadnjo stran bi ga mogu dat.
Potenciometrov mam pa itak doma neki, tro da bom pol kar fiksem upor kupu (tak ko ga bom izmeru iz potenciometra oz. najbližji).
Hvala!
kajzer ::
Še eno vprašanje:
Tale moj trafo ima samo 3 Žičke (2 debelejši in eno tajnšo). Kako naj to zvežem? A tista tanjša gre na vžigalno strob. luči?
Tale moj trafo ima samo 3 Žičke (2 debelejši in eno tajnšo). Kako naj to zvežem? A tista tanjša gre na vžigalno strob. luči?
OnTheMic ::
Na eni strani trafota imaš dve žici zelo skupaj, debelo in tanko, na drugi strani pa imaš samo eno debelo. To debelo priklopiš na srednjo nogico žarnice (visokonapetostni vžig). Pri tistih dveh, ki sta skupaj, pa debelo priklopiš na maso, tanko pa na tiristor.
Vse jasno?
LP
Vse jasno?
LP
kajzer ::
Ja, hvala!
Pa še neki. A do vredu, če vzežem namesto tistih treh elkotev ki si mi jih predlagal samo enega 33uF 350V in namesto tistega 63V, 50V z enako kapaciteto??
Kako morem prvi elko (1uF) zvezati?? Kam morem dat - pol??
Pa še neki. A do vredu, če vzežem namesto tistih treh elkotev ki si mi jih predlagal samo enega 33uF 350V in namesto tistega 63V, 50V z enako kapaciteto??
Kako morem prvi elko (1uF) zvezati?? Kam morem dat - pol??
Zgodovina sprememb…
- spremenil: kajzer ()
OnTheMic ::
Ja, za tistega 50V namesto 63V je vseeno. Za "tamočne" kondiče pa je sicer tudi pri 350V vse OK, saj napetost praktično ne preseže 315V. Pri 400V ali 450V kondičih imaš pač malo več rezerve, za vsak slučaj, ker si pri visokih utripih brez hlajenja že tako ali tako temperaturno "na meji". Zato ti vseeno priporočam dva ali tri vzporedno vezane kondiče, ker se bodo manj greli kot en sam z večjo kapaciteto.
EDIT: Aja, tisti prvi kondenzator NI elektrolitski, ampak poliestrski, vseeno je kako ga obrneš (nima določene polaritete). Mora pa nujno biti 400V.
LP
EDIT: Aja, tisti prvi kondenzator NI elektrolitski, ampak poliestrski, vseeno je kako ga obrneš (nima določene polaritete). Mora pa nujno biti 400V.
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: OnTheMic ()
OnTheMic ::
Ja, ponavadi se pri takih home-made stroboskopih za omejitev toka namesto kondenzatorja uporablja močnostni keramični upor (ali celo blok večih uporov za večjo skupno moč, odvisno od moči stroboskopa). Vrednost je odvisna od kapacitivnosti elektrolitov, saj mora biti tok vseeno dovolj velik, da se pri utripanju z recimo 20Hz kondiči uspejo napolnit v 1/20 sekunde med bliski. Za kapacitivnosti do 47uF povsem zadostuje 500 Ohmov, kar pri AC 230V znese okoli 0,5 A.
Se pa upori se med delovanjem precej grejejo, zato se namesto ene tone pasivno hlajenih keramičnih uporov bolj splača na dva 9W upora namontirat kakšen 4x4 cm ventilatorček, ki potem hladi tudi elektrolite...
Se pa upori se med delovanjem precej grejejo, zato se namesto ene tone pasivno hlajenih keramičnih uporov bolj splača na dva 9W upora namontirat kakšen 4x4 cm ventilatorček, ki potem hladi tudi elektrolite...
Party-zan ::
Mene zanima če bi mi lahko kdo dal konkreten načrt za 250 W žarnico ali pa mi vsaj pove kaj bi lahko bilo narobe z naslednjim načrtom: 
.
Načrt je prirejen za proženje preko COM porta, vendar imam problem, da na žarnici dobim napetost le okoli 12 V, polek tega je vezje v kratkem stiku, saj mi je stopilo vtikač.
Načrt je prirejen za proženje preko COM porta, vendar imam problem, da na žarnici dobim napetost le okoli 12 V, polek tega je vezje v kratkem stiku, saj mi je stopilo vtikač.
Azrael ::
> polek tega je vezje v kratkem stiku, saj mi je stopilo vtikač
To misliš vtikač za omrežno napetost ?
Najprej preveri:
C1, C2, D1, D2, priključek omrežnega kabla na vezje in sam kabel: preveri možnost preboja
D1, D2 , C2: če so pravilno polarizirani
Mislim pa da je kandidat No.1: prebit C1, čeprav je zaradi njega lahko odneslo še kaj, vsaj diode.
Pa tudi nebi škodovala kakšna varovalka 1-2A ali par ohmski upor na vhodu..
LP, Azrael
To misliš vtikač za omrežno napetost ?
Najprej preveri:
C1, C2, D1, D2, priključek omrežnega kabla na vezje in sam kabel: preveri možnost preboja
D1, D2 , C2: če so pravilno polarizirani
Mislim pa da je kandidat No.1: prebit C1, čeprav je zaradi njega lahko odneslo še kaj, vsaj diode.
Pa tudi nebi škodovala kakšna varovalka 1-2A ali par ohmski upor na vhodu..
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Party-zan ::
Da, stopilo mi je omrežni vtikač.
Vem da je skurilo samo skurilo je zato ker nekaj z načrtom ni vredu, zanima me če ima kdo mogoče kakšen boljši načrt?
Vem da je skurilo samo skurilo je zato ker nekaj z načrtom ni vredu, zanima me če ima kdo mogoče kakšen boljši načrt?
OnTheMic ::
Tale tvoj načrt je čist OK, pravzaprav se ne razlikuje od tegale (KLIK!), razen dodatka za zunanje proženje.
Tudi jaz mislim, da je mogla bit kakšna napaka pri polaritetah diod in kondenzatorja C2. C1 itak ne sme biti elektrolitski, pač pa poliesterski. Lahko pa ga poskusiš zamenjati z močnostnim keramičnim uporom (glej par mojih postov zgoraj...), vendar se bo le-ta pri C2=220uF ZELOOO grel.
EDIT: pa varovalke seveda ne smeš pozabit, 2A ali pa 3A bo kar OK.
LP
Tudi jaz mislim, da je mogla bit kakšna napaka pri polaritetah diod in kondenzatorja C2. C1 itak ne sme biti elektrolitski, pač pa poliesterski. Lahko pa ga poskusiš zamenjati z močnostnim keramičnim uporom (glej par mojih postov zgoraj...), vendar se bo le-ta pri C2=220uF ZELOOO grel.
EDIT: pa varovalke seveda ne smeš pozabit, 2A ali pa 3A bo kar OK.
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: OnTheMic ()
Party-zan ::
Nič mi ne nuca če dajem varovalko, če mi jo bo skoz kurilo, poleg tega je bilo vse prav obrnjeno. Nato sem dal vezje testirati strokovnjaku, pa je nekaj menjaval stvari in mu je uspelo, da je stroboskop nekajkrat bisknil s povsem naključnim zaporedjem, brez da bi kaj prožil iz COM-a, nato pa je skurilo upor 47k, ki je bil na vezju realiziran z dvema 100k uporoma vezanima vzporedno.
Poleg tega mi je rekel, da je pri tem vezju očitno napetost na žarnici 600V ne pa 300 kot bi morala biti.
Mislil sem, da bi namesto tistih dveh diod naredil gretzov spoj. Ali bi bilo to vredu?
Poleg tega mi je rekel, da je pri tem vezju očitno napetost na žarnici 600V ne pa 300 kot bi morala biti.
Mislil sem, da bi namesto tistih dveh diod naredil gretzov spoj. Ali bi bilo to vredu?
OnTheMic ::
Jaz osebno vedno raje naredim graetzov mostič, je bl "zihr" varianta. Najbolje, da ga realiziraš s štirimi 1N4007 diodami, zdržijo dost toka, napetosti, pa še precej cenejše so kot že narejeni graetzovi mostiči...
LP
LP
Party-zan ::
Ja, saj sem mislil z diodami.
Ali je potem še vedno vredu da je kond. omejevalnik toka ali moram podem dat kakšen močan upor?
Ali je potem še vedno vredu da je kond. omejevalnik toka ali moram podem dat kakšen močan upor?
OnTheMic ::
Tisti 1uF/400V bi mogel bi bit OK, je pa vse odvisno od kapacitivnosti elektrolita C2. Jaz pri 100uF nisem imel problemov. Za večje kapacitivnosti, kot recimo 220uF, bi moral poskusit, ker sem ponavadi vedno dajal gor upore. Obesi gor eno 8A varovalko in priklopi. Ti vsaj ne bo spet česa stopilo. Če jo odnese, razmisli o uporih, vendar moraš za 220uF že kar veliko keramike skupaj navlečt, pa še z ventom jo boš moral hladit, tako da res najprej poskusi varianto s C1.
Aja, pa preveri še triak, lahko da ti ga je prebilo, če ti je skuril tiste upore. A trafo za vžig si sigurno prav priklopil?
LP
. Če jo odnese, razmisli o uporih, vendar moraš za 220uF že kar veliko keramike skupaj navlečt, pa še z ventom jo boš moral hladit, tako da res najprej poskusi varianto s C1.Aja, pa preveri še triak, lahko da ti ga je prebilo, če ti je skuril tiste upore. A trafo za vžig si sigurno prav priklopil?
LP
Party-zan ::
Ali mi potem ko bom dodal gretz ne bo več skurilo tistih dveh uporov??
Ja trafo sem prav priklopil. Ima štiri nožice, tiste dve med katerima je upornost manjša sem dal na primar, druge dve pa na sekundar.
Ja trafo sem prav priklopil. Ima štiri nožice, tiste dve med katerima je upornost manjša sem dal na primar, druge dve pa na sekundar.
T0RN4D0 ::
Hm, jaz tudi razmišljam da bi si naredil stroboskop... samo mislim da bom še malo počakal, ker ni važno kako simpl je vezje se mi ali skuri ali pa ne deluje pravilno 
(\__/) This is Bunny. Copy and paste bunny
(='.'=) into your signature to help him gain
(")_(") world domination.
(='.'=) into your signature to help him gain
(")_(") world domination.
eXtreme ::
Najdu sm en nacrt za stroboskop, če lohk ksn stromar mal pogleda... pomoje je za 250W xenon zarnco... NACRT Kje dubit tako zarnco? Slovenija? Avstrija? KJE? Pa te komponente k so gor. Hwala za odgovore!
tx-z ::
hmm, mene pa zanima če bi lahko iz tegale naredu kakšn stroboskop
zaenkrat bom samo na grobo omenu kaj mam..... samo eno napravo k iz 12V proizvaja par kV - to je blo na neonko, sam se mi je neonka uničla pa mam zdj to napravo...torej rabu bi eno žarnco (za stroboskop) - sam ne vem kok V bi mogla met, kr ne vem kakšna je izhodna napetost tm, pa eno napravo da bi to el. izklaplala pa vklapala (ne vem kako se ji reče)..
za začetek pa, a je to možno? -pač ta naprava te samo res ornk zruka, ni pa nevarna...zato
zaenkrat bom samo na grobo omenu kaj mam..... samo eno napravo k iz 12V proizvaja par kV - to je blo na neonko, sam se mi je neonka uničla pa mam zdj to napravo...torej rabu bi eno žarnco (za stroboskop) - sam ne vem kok V bi mogla met, kr ne vem kakšna je izhodna napetost tm, pa eno napravo da bi to el. izklaplala pa vklapala (ne vem kako se ji reče)..
za začetek pa, a je to možno? -pač ta naprava te samo res ornk zruka, ni pa nevarna...zato
tx-z
Azrael ::
@eXtreme:
Videti OK, klasika, samo pazi ne naredi tiste prevezave za 120V...
@zigam
Tako ne gre, napetost iz tega konverterja je max. 400V, kar je vsaj 10x premalo za Xeon žarnico. Raje pojdi v kakšno trgovino z elekto materialom in kupi flouorescenčno žarnico (izraz "neonke" je napačen, prave neonke delajo po povsem drugih principih) 6 ali 8W - poglej katero dolžino rabiš in nadomesti fuč (razbito?) žarnico.Tako bo ta konverter spet uporaben. Flouorescenčnčne žarnice 6 in 8W se sicer uporabljajo za zasilno razsvetljavo in so potrošni material.
LP, Azrael
Videti OK, klasika, samo pazi ne naredi tiste prevezave za 120V...
@zigam
Tako ne gre, napetost iz tega konverterja je max. 400V, kar je vsaj 10x premalo za Xeon žarnico. Raje pojdi v kakšno trgovino z elekto materialom in kupi flouorescenčno žarnico (izraz "neonke" je napačen, prave neonke delajo po povsem drugih principih) 6 ali 8W - poglej katero dolžino rabiš in nadomesti fuč (razbito?) žarnico.Tako bo ta konverter spet uporaben. Flouorescenčnčne žarnice 6 in 8W se sicer uporabljajo za zasilno razsvetljavo in so potrošni material.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Vprašanje glede kondenzatorjevOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6878 (4211) | mirator |
| » | Kondenzator v napajalnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1011 (876) | delfinus |
| » | utripajoča lučkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4682 (4384) | Azrael |
| » | Izdelava stroboskopa - napajanje 12VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2050 (1896) | kondezator |
| » | Zatemnilnik luci!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1833 (1678) | int47 |