Ročna ura

Furbo je 13. nov 2013 ob 22:46 izjavil:

Meni se zdijo gshocki preživeti, včasih je imelo morda še smisel ščititi tisti quartz, ker je bil pač drag na začetku.. dandanes so pa taki mehanizmi po € za šopek.

Sorry, what? Pa ti veš, da praktično vsi vojaki na svetu uporabljajo G-Shocke iz dveh razlogov? Prvi je, da so nenormalno trpežni v vseh pogojih, in ker je quartz sedaj tolk poceni nihče ne joka za njimi če jih vseeno slučajno uspejo razbiti na misijah. Kar je sicer zelo težko izvesti ampak se dogaja.

Drugače v navadnem svetu pa jih folk načeloma uporablja iz prvega razloga in ker so po svoje zanimivega izgleda. Vsaj če sodim po svojem stealthy črnem G-Shocku z negativnim LCD-jem in zapestnico namesto gumijastih paščkov.

It's still ugly. Drugače so Bulova Precisionist cenejše. Sicer niso termokompenzirane, ampak so pa praktično enako natančne. Je pa tko da so dezajni dost načičkani, sploh diali.

cebelar123 je 10. nov 2013 ob 18:19 izjavil:

Mislim da sem danes našel po dolgem času uro katera mi je resnično všeč.

Danes sem bil v slowatch-u da bi si ogledal to uro in sma z prodajalko ugotovila, da je sploh nimajo v sistemu.

Zanimiv review mogoče bo koga zanimalo.

Jaz pa iščem eno štirioglato uro, pa da ima kakšen 'linearen' kazalec. Kot npr:

Amplituda 216 je pomoje slabo.
Iz RWG foruma:

great: 270-310
acceptable: 250-270

Beat error je ok.

great: 0.0-0.5 ms
acceptable: 0.6-1 ms

Navijalnik ne navija ampak samo vzdržuje navitost.

No, ko smo že pri točnosti. Nisem mislil, da je res ampak očitno včasih je: mehanske ure lahko kdaj rabijo nekaj časa, da se "vtečejo" v svoj ritem.

Moja je na začetku šla prvih par dni -6 sekund na dan. V roku tedna je šlo na -5/-4, zdaj zadnja dva tedna je pa -2 na dan konsistentna.

Vbistvu je run-in čas vezan na balance spring in delno na maziva v rubinastih ležajih. Mehanske ure imajo nekje 1 mesec run in obdobja, tko da je fajn novo uro čim več nosit, vsaj prvi mesec, da se uteče. Pol naprej pa je vgalvnem zgolj stvar temperature in pozicij.

Gumb popolnoma nič ne moti.

Desna številka je malenkost nižje kot leva, ampak tega prej nisem opazil, sem tud vedel da tukaj ne gre iskat idealnosti. Gredo pa številke do 31, potem je pa 01.

Krono sem pa ugotovil kako privit. Seveda morš dat uro najprej dol, potem pa pritisneš krono povsem do roba ohišja in šele nato začneš privijat, tako bo vedno lepo privita. Privije se pa samo za 3/4 obrata, ponavadi gre za 1,5.
Priznam da je privijanje krone težavno, ampak mislim da navoja ne morš kar tako uničit.

Zanima me pa še ORP Orzel.
http://forums.watchuseek.com/f71/new-g-...
Ta bo imela NH35 oz. Seiko 4R36 movement, ki je movement, ki ima praktično vse in nima nobenih slabosti.
Ostali Gerlachi imajo pa vsi ST25. Tega in ST16 (oz. vse derivate Miyote 8215, edino 8bps DG4813 je ok) ni šans da še kdaj kupim, pa naj bo še kako lepa ura.
Bom videl če se bom lahko navadil na zvok ST25, drugače gre pa rotor ven.

Čez kakšne 3 tedne bo verjetno že prišel ST2130 Seagull, pomoje bom s tem še najbolj zadovoljen.

Omega mehanske ure za nekaj 100 EUR ne boš dobil nikjer. Če pa jo boš pa bo skoraj zagotovo fejk.

Z Eco-Drive nimaš kej falit. Sicer nima čara mehanskih ur, je pa skrajno nezahtevna ura, ki deluje in deluje brez vzdrževanja. Mehanizmi so preizkušeni in zelo natančni. Vodotesne so vglavnem vse do 100m in designi so kar precej lepi. Cene se tud gibljejo tja do 500 EUR za AT modele, kar je dost dostopno.

Pogled, ki razveseli vsakega lastnika ure

Kje pa naj sploh gledam za mehanskimi urami, namreč slovenske spletne trgovine so bolj slabo založene.

Mi pa ura včasih samo zaradi enega detajla ni več všeč, recimo tisto povečevalno steklo za datum me precej moti. Mi je pa všeč steklen caseback, ker tako slišiš in tudi vidiš to čudo.

Orient dobiš tule:
http://www.newcam.it/orologi/
http://www.orientuhren.de/power-reserve...

Kitajske ure (Sea-gull, Beijing ...) so tule:
http://www.good-stuffs.com/Sea-Gull-816...

Švicarski Glycine (kar nekaj modelov okoli 500 evrov) je menda najbolj ugodno tule:
http://www.klepsoo.com/en/glycine.html

Potem pa imaš še kar nekaj manjših znamk, ki jih je omenil Rejzor. Dodal bi lahko še Zeppelin in Junkers, ki jih dobiš tu:
http://www.pointtec.de/

Pa Prometheus:
http://www.prometheuswatch.com/

In ena manj znana, ampak menda zelo dobra francoska firma, Yonger & Bresson:
http://www.e-montre.com/yonger-automati...

Bom pa tut sam ta mesec kupil timegrapher in še nekaj orodja.
Ur imam zaenkrat čez glavo, večino teh ki jih imam sem nosil vsako samo po en teden, razen dveh ali treh, tako da mora nujno dobit vsaka mal več wrist tima.
Še največ sem nosil modrega Parnis submarinerja, v bistvu precej dobra ura za samo $100.

Najraje tudi 1900, ker zgleda dosti bolje kot 1000, in je še nekako best buy.

Tukaj so specifikacije za vse modele:
http://www.ebay.com/itm/New-Mechanical-...

Barvni ekran, tega ima samo še 2x dražji 5000. Pa zgleda da je edini ki ima točnost za odstopanje na desetinko. Tudi vidim zgoraj da Okapiju kaže 0.9s/d, tako da očitno drži.

Še eno vprašanje, Okapi, se da iz timegrapherja razbrat če ima ura slab isochronism?

GrimReaper je 22. nov 2013 ob 15:00 izjavil:

Če bi sam zdej kupoval avtomatsko uro do 500€, bi vsekakor izbral nekaj iz Orient Star serije ali pa Citizen Grand Classic. Lahko pa pogledaš tut, če ti je všeč kakšen Sea-Gull.

Jaz recimo čakam, da pride nova pošiljka Sea-gullovih "aqua terr", ker bom za začetek kupil še eno belo.
http://www.seagull.sg/goods.php?id=218

Tudi vidim zgoraj da Okapiju kaže 0.9s/d, tako da očitno drži.

Ja, ima dve merilni področji: +-999 s/d, kjer meri na 1 sekundo natančno, in +-99,9 s/d, kjer meri na 0,1 sekundo natančno. Čeprav moraš imeti hudo slabo uro, da +-99 s/d ni dovolj

Še eno vprašanje, Okapi, se da iz timegrapherja razbrat če ima ura slab isochronism?

Se da, samo ne kar takoj. Izohronizem je vpliv navitosti. Uro naviješ do konca in daš na timegrapher, potem pa ponovno kontroliraš (ne da bi uro premikal/navijal) čez 12, 24, 36 in 48 ur in gledaš, kako se rezultat spreminja. Z navitostjo se spreminja amplituda, od 270 ali še kaj več na začetku, pa proti 100, ko uri zmanjka moči. Manj kot amplituda vpliva na točnost, bolje je.

O.

Uro naviješ do konca in daš na timegrapher, potem pa ponovno kontroliraš (ne da bi uro premikal/navijal) čez 12, 24, 36 in 48 ur in gledaš, kako se rezultat spreminja.

Aja, se pravi praktično enako kot brez timegrapherja, samo da ti odstopanje sam kaže in imaš prikaz amplitude.
V bistvu to potem sploh ni stvar ki bi jo lahko izboljšal/nastavil (razen z zamenjavo delov ali kakšnim servisom), ker če je zanič je pač zanič.
Za ure Kitajskega porekla mi je jasno, ampak ni mi jasno zakaj je ena od mojih Seiko 5 tako slaba pri isohronizmu.

Jezst sem zdanjih par dni precej začel nosit Seiko 5.

V resnici je to še najboljši način, da ugotoviš, kakšne uro so ti najbolj všeč. Se hitro vidi, katere so dlje časa na roki, katere pa dlje v predalu. Ugotoviš tudi, katera velikost ti najbolj ustreza, kakšen pas ali zapestnica ti je najbolj všeč, in tudi kakšen je vpliv cene. Se človek malo zamisli, ko ugotovi, da je ura za 120 evrov več časa na roki kot tista za 3x toliko.

Aja, se pravi praktično enako kot brez timegrapherja, samo da ti odstopanje sam kaže in imaš prikaz amplitude.
V bistvu to potem sploh ni stvar ki bi jo lahko izboljšal/nastavil (razen z zamenjavo delov ali kakšnim servisom), ker če je zanič je pač zanič.

Brez timegrapherja težko ugotoviš, kako točna je ura v posameznem trenutku. Moraš imeti nek določen časovni interval za ugotavljanje in recimo v eni uri ne moreš dovolj natančno izmerit, če je ura natančna na recimo 5 s/d (se pravi 0,2 s/uro). Če vzameš daljši interval, recimo 12 ur, pa težko ugotoviš, kakšen je pravzaprav vpliv navitosti. Lahko sicer primerjaš točnost v prvih 12 urah s točnostjo v četrtih 12 urah, ampak to je po mojem zelo groba ocena.

S timegrapherjem lahko na osnovi amplitude tudi oceniš, kako navita je ura, da vidiš, ali jo med nošnjo dovolj premikaš, da je ves čas do konca navita, ali pa jo je morda koristno še ročno navijati.

Kaj dosti drugega se pa brez urarskega znanja in dobrega orodja tako ali tako ne da narediti. Mazanje ali zamenjava glavne vzmeti je že kar zahtevno opravilo, recimo.

En je za +/- odstopanje, drugi katerega se načeloma ne smeš dotikat pa je isochronism.

Tisti drugi je v resnici za beat error. Ne vem, koliko ima to povezave z izohronizmom (se bom pa poučil)

O.

V resnici je ravno obratno (odvisno sicer, kako razumeš trenutno odstopanje).

Če ti svojo uro primerjaš z neko referenco, in ugotoviš, da je sedaj pet sekund drugače, kot je bila včeraj ob tem času, si s tem izmeril dnevno odstopanje 5 s/d. Če izmeriš, da kaže sedaj 3 sekundo drugače kot je pred 12 urami, si izmeril poldnevno odstopanje, ki ga seveda lahko preračunaš na dnevno (6 s/d). V glavnem, brez timegrapherja meriš povprečno odstopanje v določenem časovnem obdobju - krajše kot je to obdobje, manj natančno izmeriš (ker je težko izmerit recimo desetinko sekunde odstopanja med stanjem sedaj in čez pol ure - toliko pride pri povprečnem odstopanju 5 s/d).

Timegrapher ti pa vedno pokaže trenutno odstopanje, ampak seveda preračunano na dnevno. S tem da iz trenutnega odstopanja, tudi če ga timegrapher pokaže kot dnevno, ne moreš kar preprosto sklepati na dejansko dnevno odstopanje, ker se čez dan pač spreminja lega ure, pospeški, temperatura, navitost ...

Drugače povedano, ko daš uro na timegrapher in ti v neki legi pokaže recimo +5 s/d, to ne pomeni, da bo dejansko prehitevala za 5 sekund na dan. Se pravi, če ti timegrapher pokaže +5 s/d, ne smeš kar premaknit regulatorja, da bo pokazal 0 s/d. Najprej moraš ugotoviti, koliko gre ura dejansko narobe medtem, ko jo imaš en dan (ali več) na roki.

Verjetno se da preračunati iz različnih leg, če jim vrednosti primerno utežiš, ampak je bolj preprosto, če to izmeriš na klasičen način, se pravi da v daljšem časovnem razdobju primerjaš z referenco (to recimo manjka tem cenejšim timegrapherjem - nimajo vgrajene točne ure).

Skratka, zadeva gre takole. Najprej si vzameš par dni časa in si na 24 ur beležiš stanje. S tem dobiš povprečno vrednost. Potem daš uro na timegrapher in pogledaš, v kateri legi je trenutno odstopanje najbližje povprečju. In potem glede na to premikaš regulator.

Recimo da izmeriš, da gre ura +10 s/d. S timegrapherjem dobiš v različnih legah vrednosti +12, +15, +7, +5, +6. Najbližje povprečju je +12 (+2 sekundi več od povprečja). Sedaj moraš regulator premaknit tako, da ti timegrapher v tej legi pokaže +2. Ura bi potem morala v dejanskem dnevnem povprečju priti na 0.

Druga možnost je, da povprečje izračunaš iz teh vrednosti (+12, +15, +7, +5, +6), ampak to ni tako natančno, ker posamezne lege v dnevnem povprečju ne prispevajo enako. Mogoče se da na netu dobiti kakšna formula, kako izračunaš povprečje, ampak tudi to ni tako natančno, ker ljudje na različne načine nosimo uro. Eni jo recimo ponoči dajejo dol, drugi pa ne.

V glavnem, timegrapher ti ne pokaže pravega dnevnega povprečja, ampak samo trenutno stanje. Ampak brez tega trenutnega stanja je regulacija ure zelo zapleten postopek, ker traja par dni, uro moraš velikokrat odpirati in zapirati ... Če imaš timegrapher, pa daš odprto uro na mašino, dregaš regulator in gledaš na zaslonu, kaj si naredil. Upoštevati moraš samo to, kar sem zgoraj napisal - da ni tvoj cilj nujno 0 s/d izmerjeno na timegrapherju, če hočeš imeti v resničnem življenju kar se da točno uro.

O.

Po hitrem preletu ur sta mi všeč Citizen model BM7100-59E in Citizen model NB0040-58E. Prvi pripada družini Eco-Drive, drugi pa Grand Classic. Kje bi lahko Grand Classica dobil najcene, ker piše na njihovi strani 995$, nekje sem ga našel za okrog 750$, ne vem pa, ali so lahko razlike tako velike. Če ga dobim dovolj poceni bo verjetno ta, če ne pa Eco-Drive.

Okapi, vbistvu timegrapher ni ultimativno orodje. Je v smislu, da zaznava tisto kar je za čutila ljudi nemogoče, ampak ko pa se gre za samo regulacijo pa je glavni problem pozicije nastavitve.

Recimo drage ure so regulirane na 6 pozicij. Neko povprečje, ki naj bi zadoščalo večini. Ko pa uro ročno zreguliraš v nulo za tvoj lifestyle pa bo že skoraj na nivoju quartza. Brez zajebancije. Tko sem si za Sea-Gulla vzel kar precej časa in je za moj način nošenja ure v 3 tednih začela odstopat za samo 5-6 sekund. Ker pri regulaciji nisem gledal na pozicije ampak na povprečje je zadeva bolj natančna. Ampak tega si pri tovarnipki regulaciji ne morejo privoščit, ker nimajo 3 tednov časa, da bi jo zregulirali v povprečje niti ne vejo kdo in kako jo bo nosil.

Eto, si že mislim da Seiko zame ne ponuja nič pametnega, potem pa grem gledat na eBay in najdem tole:
http://www.ebay.com/itm/SEIKO-MEN-SPORT...
http://www.ebay.com/itm/NEW-STEEL-SEIKO...

Drugo ima Okapi, ampak prvo sem najprej zasledil in res izstopa. Pa prednost je da nima glupih rimskih številk kot Seiko Premier serija.

Pa recimo kaj takega se tud nebi branil:
http://www.ebay.com/itm/Seiko-Mens-SNAE...
http://www.ebay.com/itm/Seiko-Sportura-...
http://www.ebay.com/itm/Seiko-Mens-Spor...
http://www.ebay.com/itm/SEIKO-SPORTURA-...

Tega Seika sem tud jezst gledal. Sam ja, cena meje mal odvrnila čeprav za tak full retrograde finish in 31 rubijev ni pretirano draga.

No sej, urarska bolezen veselo napreduje tudi pri meni.

Sem imel ogledanega seika par dni nazaj, ampak so mi danes dali 20% popusta, tako da je bila ura potem 170 eur in se nisem mogel upreti. Sicer kvarčna.. samo mi to bolj ugaja glede na to, da sem jo kupil z namenom, da bo za na morje... tako da bo dobila bolj malo časa na roki. Navijati in štimati avtomatika vsakič bi bilo malo neugodno